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Tejiendo la identidad sudamericana: El desafío profesional de revalorizar una cultura.

Escobar, Daniela [ver currículum del autor, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación]

Escritos en la Facultad Nº119

Escritos en la Facultad Nº119

ISSN: 1669-2306

Trabajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación

Año XII, Vol. 119, Julio 2016, Buenos Aires, Argentina | 142 páginas

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Introducción
Hoy en día los seres humanos están inmersos en un mundo globalizado, en el cual se puede conocer lo que sucede en cada rincón del planeta con sólo hacer un click o encender la televisión. Se puede ver la realidad política, social, económica
y también las costumbres que distinguen a cada país de otro y asimismo, aquello que los une.
Cuando se posa la mirada sobre Sudamérica se puede observar precisamente las cualidades distintivas de cada país, de cada región, pero igualmente se puede percibir los constantes nexos y similitudes entre una cultura y otra; entre una región y su país vecino. En este punto es importante centrarse para poder analizar lo que sucede con la moda y el diseño sudamericano, el cual resulta en la actualidad una ventana al mundo para comunicar y dar a conocer la propia identidad de esa porción de América. Se puede mostrar a los ojos del resto del planeta la identidad sudamericana contada por los propios actores, relatada por los creadores pertenecientes a esta tierra.
Si bien las costumbres y artesanías ancestrales han existido en Sudamérica desde tiempos inmemorables como fuente de
inspiración, el proceso de globalización tentó primeramente a los creativos a estudiar otras culturas, otro arte y otras formas
de crear, para luego volver a las raíces. En esta búsqueda se intenta recrear, revalorizar y empaparse de lo propio para
poder comunicarlo al mundo: en otras palabras, generar una identidad marcada.
“El tejido constituye una de las prácticas ancestrales más antiguas, con sentido propio; si bien se configura en cada región como la respuesta a las necesidades básicas de cubrir y ornamentar a sus fabricantes, también se instaura como el modo de expresar la identidad y prestigio.” (Cáceres Correa, Quezada Figueroa, 2011, p. 62).
Es esta identidad sudamericana, implementada especialmente en la utilización de tejidos ancestrales, la que distingue y
amalgama los Proyectos de Graduación (PG) y Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) entregados y aprobados en
el primer Ciclo de Evaluación del año 2016. La búsqueda de reconocimiento y valorización de la cultura propia se presenta
como objetivo a cumplir por parte de los diseñadores emergentes vinculado con la meta de conseguir un reconocimiento
internacional del diseño sudamericano.

Descripción, síntesis y aportes de cada Proyecto.
A continuación se hará una breve descripción de los Proyectos de Graduación y Proyectos de Investigación y Desarrollo
aprobados pertenecientes al primer Ciclo de Evaluación del año 2016, ordenados alfabéticamente. Se tendrá en cuenta la
investigación realizada, así como también el marco teórico conformado por los autores. Además, se pondrán en valor las
conclusiones y aportes académicos de cada uno de los escritos.
El Proyecto de Investigación y Desarrollo titulado Jaia Bryson.
Emprendimiento de indumentaria recreando materiales y técnicas peruana, fue realizado por Jaia Bryson Saposnik para concluir la Licenciatura de Negocios en Diseño y Comunicación.
El PID se encuentra correctamente enmarcado en la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas. El Proyecto tiene como objetivo general crear y desarrollar un emprendimiento o marca de diseño de indumentaria situada en Lima Perú, llamada Jaia Bryson.
Mediante la recreación y utilización de técnicas ancestrales de tejidos sobre lanas autóctonas pertenecientes a la región
andina (llama, vicuña y alpaca) se busca resaltar y posicionar la marca en el mercado de la moda peruana y global.
El recorrido teórico comienza por la investigación sobre la situación actual de la industria textil en el Perú y los emprendimientos de diseño y moda presentes en el territorio peruano. Se detectan sus principales falencias y oportunidades a tener en cuenta para desarrollar una marca de indumentaria mediante la utilización del análisis FODA. En segundo lugar, se investiga acerca de las fibras, textiles y técnicas ancestrales que se desarrollan en el territorio peruano, desde una perspectiva histórica (Antiguo Perú) para luego compararla con el desarrollo de la actividad en la actualidad. Se hace foco en los textiles autóctonos y diferenciadores de las zonas peruanas de Ayacucho, Cuzco y Puno: llama, alpaca, vicuña y algodón.
Finalmente, se concluye el recorrido teórico con la presentación y justificación del proyecto de diseño integrando nociones
troncales para el desarrollo de la marca de indumentaria Jaia Bryson: misión, visión, usuario, textiles, recursos, decisiones
de diseño, plan de acción, promoción y publicidad.
A partir del abordaje analítico de la condición actual del sector de la industria textil peruana, la autora traza un perfil que expone la producción de los tejidos autóctonos del Perú en relación con el uso de los mismos en el diseño de autor e independiente del país. Es en este punto, donde resulta interesante la mirada de la autora con respecto a las oportunidades
de utilizar y explotar las fibras naturales oriundas de su tierra para no sólo producir prendas de diseño, sino también favorecer a la economía regional involucrando a los tejedores y productores artesanales en el circuito de diseño.
El Proyecto de Graduación escrito por Villaroel Llobet, Adriana se denomina Tejidos andinos en Sastrería Masculina.
Implementación de tejidos Jalq’a y Tarabuco en una colección de sastrería masculina, presentado como conclusión de la
carrera de Diseño Textil y de Indumentaria. El PG se inscribe adecuadamente en la categoría Creación y Expresión y en la
línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. El objetivo que persigue la autora consiste en la
implementación de los tejidos andinos del sur de Bolivia en una colección de sastrería masculina de diseño de autor la cual
pueda ser reproducida a nivel industrial. Asimismo, se busca generar una revalorización cultural de los tejidos ancestrales
bolivianos, principalmente los pertenecientes a las regiones de Tarabuco y Jalq’a, mediante la implementación del comercio
justo y la valorización del trabajo artesanal.
La autora realiza un recorrido centrado en la importancia ancestral de los tejidos del sur de Bolivia, resaltando las técnicas
de elaboración artesanal con las que se producen los hilados y tejeduría y también en el significado de los mismos. Luego,
se indaga sobre la tendencia étnica utilizada por diferentes diseñadores a nivel mundial como Dior, Givenchy, Dsquared2,
Burberry y Savile Row. Asimismo se observan diseñadores latinoamericanos y bolivianos que incorporan la etnicidad en sus colecciones de moda: Javier Saiach, Daniela Acuña-Lang, Alejandra Barzón, Sonia Avilés, Beatriz Cerecedo y Sillerico.
Luego, se observa la sastrería masculina como rubro de indumentaria, sus principales características y cualidades que
lo distinguen de otros rubros de moda. Se hace foco en la sastrería en Bolivia, su historia y principales referentes a lo largo del tiempo y en la actualidad.
Finalmente, se presenta y justifica la propuesta de diseño integrada por una colección de sacos para hombre que implementa la aplicación de tejidos andinos Jalq’a y Tarabuco. La autora explica la inclusión de los mismos mediante la modificación de moldería y la importancia de mantener, en las prendas terminadas, el significado y la historia que relatan los tejidos.
Resulta interesante en el Proyecto, el punto de vista de la autora sobre los tejidos ancestrales bolivianos, su análisis sobre
la riqueza de los mismos y la valorización del significado que cada uno expone en su trama y urdimbre. A partir de ello, la
autora propone distintas soluciones, desde su área disciplinar específica, el diseño de indumentaria abocado al rubro
sastrero, para evitar la desaparición de la artesanía ancestral del sur de Bolivia y, asimismo, insertarla en el mercado de la moda actual.

Análisis del corpus de los Proyectos
Las temáticas abordadas en los Proyectos de Creación y Expresión y Proyectos Profesionales esbozan la necesidad de explicar y argumentar una realidad para luego traducirla en el campo de acción de la disciplina: un proyecto de diseño de indumentaria. La búsqueda por generar una identidad marcada se traduce como protagonista, de la mano con la utilización de recursos similares y específicos: la utilización de la materia prima autóctona de cada región. Pero no sólo se posa la mirada sobre los tejidos ancestrales de Bolivia y Perú, sino también, los autores exponen el deseo de convertirse en protagonistas y exponentes del diseño de modas de cada país a los ojos del mundo. Como bien explica Izquierdo (2015)
“Lo interesante que está sucediendo en la actualidad, es que las fronteras de la vestimenta latinoamericana se están desdibujando a medida que los diseñadores actuales se inspiran en estilos precolombinos, campesinos e indígenas para darle un sentido de pertenencia a sus creaciones.”
En primer lugar, se expone la preocupación por recuperar, revalorizar y rescatar los tejidos y técnicas ancestrales de cada territorio. En palabras de la autora Jaia Bryson Saposnik, egresada de la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación “[…] las técnicas y tejidos que se usaban en la época prehispánica en Perú, pueden ser rescatadas y utilizadas en marcas nuevas e innovando en lo rutinario del diseño.” (Bryson Saposnik, 2016, p. 85).
La diseñadora Adriana Villaroel Llobet, hace hincapié en la misma temática pero además hace foco en la importancia de
incorporar los tejidos al mercado actual como solución para evitar la pérdida de esta técnica ancestral “son tejidos que se
estaban perdiendo ya sea por la falta de tejedoras o porque no se los ha sabido adaptar a otro mercado, por lo que su
demanda era meramente turística.” (Villaroel Llobet, 2016, p. 88). Asimismo, se resalta la preocupación por utilizar los
textiles en diseños nuevos, vanguardistas, que respondan a los consumidores de moda actuales, dejando de lado el mero
uso folklórico de las telas.
Desde la misma perspectiva, ambas autoras coinciden y acentúan la importancia de generar un comercio justo, que incluya
a los artesanos locales y que genere y a su vez, promueva nuevas fuentes de trabajo relacionadas a la producción de textiles y fibras artesanales.

[…] se puede lograr que además la demanda de estos productos ayude en la creación de empleo directo e indirecto para las tejedoras, mejorando significativamente la situación económica y social de la comunidad, por lo que además de satisfacer una necesidad de la sociedad a nivel de industria, se podría cumplir con el objetivo de ser una empresa que cumpla con un rol social. (Villaroel Llobet, 2016, p. 90)

La utilización de fibras naturales del Perú y tejidos ancestrales Tarabuco y Jalq’a pertenecientes al territorio sur-boliviano,
resulta para las creadoras el recurso esencial a aplicar en sus colecciones y marcas de indumentaria. Desde este punto de
vista, se observa la inclusión del artesanato local en la industria de la moda como una función social donde ambos actores se benefician: el diseñador de indumentaria y el productor textil.
“[…] se plantea recuperar y recrear el legado de un país. Lo cual tiene un fondo social que podría ser tomado como ejemplo
en cualquier país de Latinoamérica.” (Bryson Saposnik, 2016, p. 85). Siguiendo lo expuesto anteriormente, también se expresa el impulso por generar un nuevo movimiento latinoamericano que exponga las diferentes riquezas en materia de tejidos y textiles de cada país.
Surge también como premisa fundamental el deseo de exponer la identidad latinoamericana al resto del mundo. Es decir,
en otras palabras, que los diseñadores emergentes deciden erigirse como exponentes fundamentales del diseño de su
país natal, recreando y utilizando los textiles y tejidos nativos como recurso de diseño principal.

Es fundamental que países sudamericanos exploren y exploten su gran riqueza artesanal, folclórica y cultural ancestral, riquezas que en países europeos no existen y que por lo tanto serían muy reconocidas sobre todo a nivel de diseño y producción de moda, y no esperar que sean los extranjeros quienes sean los que valoren lo étnico, si no que sean los propios habitantes del país los que le den importancia (Villaroel Llobet, 2016, p. 90)

De todas maneras, los egresados no pretenden realzar el uso de prendas nativas o aborígenes, sino concebir nuevas
tipologías que integren el uso de materialidades ancestrales.
Asimismo, se genera un compromiso por dar a conocer los textiles y tejidos artesanales por parte de nativos, diseñadores
que pertenezcan al territorio en cuestión y no por creadores ajenos a la cultura sudamericana.
En síntesis, la búsqueda por la revalorización de la cultura nativa convive con la necesidad de resaltar, de destacarse. Los
diseñadores emergentes sudamericanos aprovechan y abrazan su cultura natal para comunicar, expresarse y asimismo, generar diseños que los identifiquen como creadores.

Conclusiones
“El tejido, convertido en traje, se convierte en un modo de comunicar el ser mismo.” (Cáceres Correa, Quezada Figueroa,
2011, p. 62).
El deseo de comunicar es innato, pero en el caso de los diseñadores de indumentaria se convierte en la premisa fundamental, en el deseo más profundo. Desde esta perspectiva el vestido o traje se convierte en el lienzo en blanco para plasmar, traducir y confeccionar un mensaje profundo que tiene que ver con la raíz, la costumbre: el ser sudamericano.
A través del uso de diversas herramientas distintivas de la disciplina (técnicas de moldería y confección) se erige el nuevo entramado del diseño sudamericano, el cual fusiona tradición con novedad. Atrás queda el uso de textiles y tejidos
ancestrales en trajes folklóricos típicos de cada región: el diseñador emergente se plasma como una bisagra que integra las tendencias latentes, el diseño de autor y el uso de materialidades artesanales.
El comercio justo, la valorización del artesano y productor rural se imponen también como intenciones principales. Se intenta dar trabajo e integrar a los verdaderos productores de la tierra y no imitar las técnicas y tejidos ancestrales de forma industrial. Se busca respetar y adaptarse a las raíces sin perder su esencia.
El uso de textiles artesanales, su mejoramiento y la intervención de los mismos de la mano con la observación de tendencias
mundiales permiten crear nuevas formas, tipologías y diseños extraordinarios.

Tal es el caso de los países latinoamericanos, que cada vez más utilizan la moda como modo de expresión cultural y como forma de preservar y promover estilos indígenas y artesanales. Es por ello que podemos observar en gran parte de la movida emergente del diseño latino, una cuantiosa variedad de telas, tejidos, bordados y texturas propias de la vestimenta indígena de diversas etnias locales y de países vecinos. Es entonces cuando la moda se convierte en un tema más grande, un símbolo de identidad, manifestado desde un llamado propio del individuo desde su cultura. (Izquierdo, 2015)

La mirada se posa en las riquezas de cada territorio y las posibilidades que estos materiales y artesanías otorgan en
materia de diseño. Los nuevos diseñadores buscan, exploran, investigan y se empapan de la cultura en la cual se encuentran inmersos desde su nacimiento. Ya no se inquietan por conocer culturas remotas o regirse por las tiránicas tendencias europeas que han reinado la moda desde el nacimiento de la misma. Ahora es el momento de darle valor a lo propio y finalmente instalarlo como una identidad indeleble con impronta territorial.
Los Proyectos de Graduación y de Investigación y Desarrollo dejan ver como el diseño de indumentaria se plasma como
una disciplina con identidad y vuelo propio. El desafío reside en tomar la iniciativa como estandarte y contagiar el entusiasmo a otros creadores y a otras disciplinas para promover la revalorización sudamericana desde su propia raíz hacia el resto del mundo.

Referencias bibliográficas
Bryson Saposnik, J. (2016) Jaia Bryson. Emprendimiento de indumentaria recreando materiales y técnicas peruanas.
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.
Cáceres Correa, I., Quezada Figueroa, A. (Ed.) (2011) Identidad... ¿latinoamericana?: Diálogos de Multiplicidades.
Concepción: Academia Libre y Popular Latinoamericana de Humanidades
Izquierdo, M. (2015) Las desdibujadas fronteras del Diseño Latinoamericano. Telesur. Disponible en: http://www.telesurtv.net/bloggers/-Las-desdibujadas-fronteras-del-Diseno-Latinoamericano-20150128-0003.html
Villaroel Llobet, A. (2016) Tejidos andinos en Sastrería Masculina. Implementación de tejidos Jalq’a y Tarabuco en una colección de sastrería masculina. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

(*) Diseñadora Textil y de Indumentaria (UP). Miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Resúmenes de Trabajos Finales de Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor

Jaia Bryson Saposnik
Jaia Bryson. Emprendimiento de indumentaria recreando materiales y técnicas peruanas.
Licenciatura en negocios de diseño y comunicación. Categoría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas
y Marcas. El proyecto busca la realización de un emprendimiento de indumentaria, ubicándose en Lima, Perú. La base
de diferenciación del mismo es la utilización y el rescate de los materiales y técnicas originarias del Perú, pudiendo
insertarlas en un emprendimiento de moda.
El proyecto se plantea la recuperación de estas técnicas y materiales de las mismas manos de los herederos de la tradición
textil peruana, los artesanos. Estos serían parte importante y significativa de la investigación de este proyecto, la cual
daría punto de partida para la creación de las prendas que se comercializarían en el emprendimiento.
El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo tiene como principal objetivo crear y desarrollar un emprendimiento de diseño con las características que se mencionaron anteriormente, pudiendo insertarlo en un público objetivo como el de lima, Perú. La metodología de investigación utilizada en este PID será de exploración bibliográfica y la metodología cualitativa de la entrevista. Estará conformado por cinco capítulos, los cuales contendrán temas relevantes y necesarios para poder desarrollar el emprendimiento.
Por un lado, en el primer capítulo se explicarán diferentes temas que se relacionan con la industria textil y de confecciones
en el Perú, como está constituido en la actualidad y su importancia en el sector. Asimismo, se analizará el mercado
de Lima y las exportaciones que se dan en el sector. Por otro lado, en el segundo capítulo, se expondrán temas relevantes
a los emprendimientos en Lima, la importancia que estos tienen para la economía peruana y los diferentes tipos de
emprendimiento de diseño que existen. En el tercer capítulo se investigarán los textiles en el antiguo Perú y sus culturas,
así como, las técnicas y materiales que se utilizaron y su importancia en este período. Así también, en el cuarto capítulo
se investigará la recuperación de materiales y técnicas del antiguo Perú en la actualidad a manos de artesanos peruanos.
Este es uno de los capítulos más importantes, ya que sería la base de diferenciación de este negocio.
Por último, todos los temas mencionados anteriormente darán como resultado en el capítulo cinco a la creación y desarrollo
del emprendimiento, Jaia Bryson. Por un lado, se presentará al negocio, y luego se fijarán la visión y la misión de la empresa, así como también los valores de la misma. Además, se desarrolla la idea de intervención de emprendimiento, la cual tendría que ver con los materiales y técnicas utilizadas en las prendas. También se presentarán algunas prendas ejemplo de las que se comercializarían, las cuales darán una visión más acertada de lo que apunta el emprendimiento. Por último se definirá la distribución y publicidad de la marca la cual es muy importante para posicionar a la empresa rápidamente en el mercado.

Adriana Villarroel Llobet
Tejidos andinos en sastrería masculina. Implementación de tejidos jalq´a y tarabuco en una colección de sastrería masculina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación trata de implementar los tejidos andinos del sur de Bolivia de la región Jalq’a y Tarabuco en la sastrería masculina, planteando esta aplicación desde el punto de vista de la tendencia étnica y la revalorización de lo artesanal en la moda actual, así también se pretende evitar la extinción de estos tejidos y poder mantener de esta manera una cultura viva. El PG corresponde a la categoría de Creación y Expresión, ya que en el mismo se pretende crear una colección partiendo de las modificaciones requeridas en moldería para poder implementar estos tejidos en la elaboración
de prendas masculinas. Se inscribe en la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.
El problema que se plantea en el Proyecto de Graduación es poder implementar un tejido que es en sí mismo el símbolo de
una cultura y poder llevarlo a un nivel más comercial logrando que no sólo se utilice como un adorno, si no que pueda ser
una prenda funcional y de esta manera el tejido pueda lucirse sin perder su significado ni su valor cultural.
El PG tiene como finalidad poder implementar los tejidos Jalq’a y Tarabuco en una colección de sastrería y poder adaptar
los moldes de la sastrería a los tejidos ya que estos no pueden variar mucho de forma, dada la complejidad y el significado
de los diseños, y las características físicas de los mismos, así también se pretende crear un producto que esté dentro de una tendencia y poder entender por qué la implementación de lo artesanal está cobrando tanto valor y se ha convertido en una tendencia actual en la moda.
Para sustentar el proyecto se utilizaron libros de distintos autores como Ponce, Cereceda, Muñoz, Quispe, Dávalos sobre todo para la parte de tejidos, estos autores tienen un gran conocimiento sobre el tema ya que han realizado una
investigación exhaustiva de los tejidos de la zona, para la parte de tendencia se utilizaron autores como Saulquin, Canclini y
Marafioti para poder explicar y sustentar por qué lo étnico y lo artesanal cobran tanta importancia hoy en día, y por qué se
han convertido en una tendencia, para los capítulos de sastrería se indagó en la página de Savile Row para brindar un contexto histórico del origen de la sastrería en el mundo, y como la misma sigue a través del tiempo, pasando de generación en generación y llegando al nuevo continente con las conquistas territoriales. Para analizar el origen y la evolución de la sastrería en Bolivia, se utilizó el texto de Otero, el cuál cuenta la historia y la evolución de la vestimenta desde la época de
la colonia en Bolivia, que es cuando se puede evidenciar un inicio de la sastrería en Bolivia.
Se realizaron entrevistas a la diseñadora Alejandra Barzon ya que fue una de las primeras diseñadoras en Bolivia en implementar los tejidos andinos en una colección, así como también a la encargada del museo Asur, Mercedes Rengel quien está en contacto directo con las tejedoras en Sucre, de igual manera se tuvo un contacto con la tejedora Brígida Coronado.


Tejiendo la identidad sudamericana: El desafío profesional de revalorizar una cultura. fue publicado de la página 25 a página28 en Escritos en la Facultad Nº119

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