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  • Tejido, forma y patronaje plano. Editorial: Gustavo Gili.

Autores: Aldrich, Winifred. Docente: Rigoni, Lucrecia. Temas: Capítulos Seleccionados: 1° parte- Valoración de tejidos para Patronaje. 2° parte- Tejido y forma y 3° parte- Tejido, forma y patronaje plano. Breve comentario del autor: Winifred Aldrich es diseñadora de moda y ha sido profesora de Tecnología de la Indumentaria en Nottingham Trent University.  En la actualidad continúa investigando y escribiendo sobre las prácticas contemporáneas y los precedentes de la tecnología del patronaje. Sus libros sobre patronaje se han convertido en best-sellers. Análisis de los capítulos seleccionados: 1° parte- Valoración de tejidos para Patronaje. En este grupo de capítulos comienza con el reconocimiento de las fibras y su clasificación, hace hincapié en la actualización de terminología al denominar las fibras. Las identifica mediante el peso, grosor, distorsión, caída, elasticidad.

Una vez reconocidos los subdivide de acuerdo a su origen y procedencia. Los renombra con los títulos con los que se conocen en la actualidad en el mercado textil. 2° parte- Tejido y forma. Comienza este grupo de capítulos con la relación entre tejido y cuerpo variando la forma final de acuerdo al método utilizado.

Luego la aplicación de morfologías simples, como envolventes del cuerpo, para reconocer su uso y función y el papel preponderante del cuerpo y movimiento. Para terminar realiza formas y métodos de construcción más complejos ajustando el material al soporte. 3° parte- Tejido, forma y patronaje plano. En estos capítulos explota las características del tejido y sus diferentes usos y consecuencia: corte al bies, punto y tejidos elásticos. Realiza el patronaje de acuerdo al material utilizado desde sus bases hasta el proceso final del molde.  Combina tejidos haciendo hincapié en sus características y concluye manipulándolos añadiendo estructuras adicionales. Comentarios: Este libro es una introducción al patronaje. Trata sobre el entendimiento del material básico en la actividad del diseñador: el tejido.

Catalogo de biblioteca.

 

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  • Patronaje. Editorial Blume.

Autor: Dennic Chunman, L. Docente: Lucrecia Rigoni. Capítulos Seleccionados: Capítulo 1- Preparativos: Maniquíes y medidas, Entender las telas, Observación, fundamento y creación de un dibujo de taller. Capítulo 2: Selección y uso del equipo: Como utilizar el equipo. Capítulo 3- El bloque básico: Bloque básico de cuerpo, Bloque básico de mangas, Bloque básico de falda, Bloque básico de vestido, Bloque básico de pantalón, Guía de patronista. Capítulo 4: Crear patrones propios: Doblar el patrón en papel, Añadir márgenes para las costuras, muescas y agujeros, Hablar el lenguaje del patronista, El prototipo. Capítulo 5: Del bloque al diseño: Añadir costuras a los patrones en papel, Añadir costuras a los patrones en papel, Eliminar costuras, Mover pinzas en el patrón en papel, Añadir costuras para eliminar pinzas, Añadir costuras para eliminar pinzas, Añadir costuras para eliminar pinzas, Añadir pliegues y jaretas, Añadir volumen, Cuellos, Aberturas y cierres, Transformar un bloque de cuerpo en uno de chaqueta. Breve comentario del autor: Dennic Chunman Lo, director del curso de Patronaje Creativo de la London Collage of Fashion. Posee su propia marca de Moda, Lo and Cabon.

Análisis de los capítulos seleccionados: En los capítulos 1, 2, 3 y 4 analizan desde el concepto de diseño hasta el patrón terminado. Los primeros pasos esenciales para cortar bien un patrón implican una buena preparación, y esos pasos se exploran en el primer capítulo. Antes de empezar a trabajar, el patronista necesita unas herramientas, que se examinan en el segundo capítulo. En el tercer capítulo veremos como se dibuja un bloque, la siguiente fase de un enfoque de patronaje estructurado, y aprenderemos a dibujar bloques para un cuerpo, una manga, una falda, un vestido y un pantalón. El bloque es una forma básica que se puede emplear y adaptar para realizar cualquier patrón. La mayoría de los estudios de patronaje cuentan con un conjunto de bloques predeterminados cortados en función del estilo y la hechura característicos de la empresa. Resulta esencial entender los entresijos del bloque antes de empezar a trabajar. El bloque ahorra tiempo y proporciona un punto de partida eficaz y precisa. En el capítulo cuatro exploraremos el proceso de dibujar un patrón a partir de un bloque, añadiendo tela de más para las costuras, y anotaciones para transmitir las instrucciones de corte y uso del patrón al fabricante. Asimismo, veremos el objetivo de realizar y ajustar un prototipo. Después de estudiar el proceso de patronaje desde las fases iniciales de selección de tejidos y tallas hasta la producción de un bloque, un patrón en papel y un prototipo, en los dos capítulos siguientes se explica como se utiliza y se adapta el bloque. En el capítulo cinco veremos como este último se convierte en diferentes estilos, ya sea añadiendo un cuello, moviendo una costura o eliminando un pinza. Observar a las personas por la calle también es un buen ejercicio: como patronista puede aprender mucho observando como visten los demás. Dejando a un lado las tendencias dominantes, intente ver las prendas con objetividad y pregúntese por que le gusta o no una prenda. ¿Es demasiado ajustada? ¿Queda bien? ¿Está bien hecha? ¿No le favorece? ¿Por qué? ¡Que tiene que ver en eso el color y la caída del tejido? Si una determinada parte de la prenda no esta bien cortada o hecha, ¿Cómo se podría resolver el problema?

El objetivo de este libro es ayudarle a encontrar las repuestas a todas estas preguntas y profundizar en la teoría y la práctica del patronaje.” (pág. 7, Organización del libro).

Catalogo de biblioteca: https://biblio.palermo.edu/EOSWeb/OPAC/Index.asp

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  • Geometría descriptiva. Estudio de líneas y superficies, Buenos Aires: Centro de estudiantes de Ingeniería “La línea recta”.

Autor: Ingeniero Eduardo O. Di Lorenzo. Docente: Ries Centeno. Capítulos seleccionados: Se recomienda la lectura del capítulo I, que aborda conceptos fundamentales, como generación de líneas planas, tangencia, singularidades y curvatura; y del capítulo III, centrado en superficies, concepto generatriz, concepto directriz, clasificación de superficies, intersección de superficies. Por su parte, el Capítulo VII se focaliza en superficies cónicas y cilíndricas, generación e intersecciones; y el capítulo VIII en las superficies de rotación.

Comentario: “Es un libro recomendado para profesionales y estudiantes de diseño industrial y arquitectura. El contenido teórico de este libro es de gran importancia como soporte para la cursada de la materia Taller de producción en todos sus niveles. Se podrá introducir al alumno desde la generación de líneas planas hasta el desarrollo de superficies de doble curvatura”.

“Recomendado para estudiantes y estudiantes de diseño como de otras disciplinas como fotografía o dibujo artístico. Es clave reconocer los principios básicos de la composición del color para tener control y criterio objetivo en las representaciones visuales de los proyectos. El color es indispensable para comunicar y reforzar la intención del diseñador sobre el producto u objeto. Si el color no se emplea correctamente puede derrumbar un proyecto al connotar un mensaje inapropiado”.

Catalogo de biblioteca: https://biblio.palermo.edu/EOSWeb/OPAC/Index.asp

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  • El lenguaje de la moda: una interpretación de las formas de vestir. Editorial Paidós.

Autor- Alison Lurie. Docente: Lucrecia Rigoni. Capítulos Seleccionados: Capítulo 1: La manera de vestir como sistema de signos. Capítulo 7: Color y Estampado. Reseña del libro en su totalidad: …” Los años transcurridos desde la primera edición en inglés de esta obra en 1981 han sido testigos del ascenso y declive de los opulentos años 80, del nacimiento y la muerte de la década del diseño, de las camisetas con lemas impresos, de la lencería típica de Madonna- con su imagen tan imitada y tan patentemente sexual- y de la necesidad, para los urbanícolas no demasiado adinerados, de utilizar la marca correcta- carísima- de zapatillas de deporte, calzado considerado tan esencial que se puede llegar, literalmente, a matar por poseerlo. Aun mucho más que cuando. El lenguaje de la moda se publicó por primera vez, hoy en día, y tras el advenimiento de esa década prodigiosa, nuestras ropas conforman un vocabulario y una gramática tan precisos y tan llenos de intención subconsciente como cualquier otro lenguaje. Nos guste o no, nuestra vestimenta pregona nuestro sexo, nuestra edad y la clase social a la que pertenecemos, y a menudo también da importante información (o desinformación) sobre nuestros gusto, profesión procedencia geográfica, personalidad, opiniones, deseos sexuales e incluso estado de ánimo. En esta versión española de la edición corregida y aumentada de la obra, que ya se ha convertido en todo un clásico. Alison Lurie pretende a la vez desentrañar todo esto y conformar con ello una tesis enormemente seductora: los cambios en las modas se producen, no al dictado de los diseñadores, sino en respuesta a los mismos deseos y necesidades que afectan a los otros lenguajes. La conclusión es un libro que obligará a quien lo lea a pensárselo dos veces antes de ponerse cualquier cosa.” Breve comentario del autor: Alison Lurie es profesora de Lengua inglesa en la Universidad de Cornell. Experimentada novelista, es autora de títulos tan conocidos como Amigos imaginarios, Amor y amistad, asuntos exteriores o Tiempo de decisión. Madre de tres hijos, vive entre Ithaca, Nueva Cork y Cayo oeste en Florida.

Catalogo de biblioteca: https://biblio.palermo.edu/EOSWeb/OPAC/Index.asp

Ubicación en la biblioteca- 391.001 LUR

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  • La Biblia de la costura. Editorial Planeta.

Autor: Alison Smith. Docente: Lucrecia Rigoni. Capítulos seleccionados: Técnicas (pág. 84), costuras básicas, pinzas, alforzas, pliegues y frunces, vistas y escotes, cuellos, cinturas, cinturones y abrazaderas, mangas y puños, bolsillos, dobladillos y bajos, sistema de abrochado, forros y entretelas, técnicas profesionales, arreglos. Análisis de los capítulos seleccionados: En el conjunto de capítulos que abarca “Técnicas” trata sobre todos los procesos y metodologías de confección y producción. En el capítulo de Costuras Básicas, explica sobre todos los puntos de costura utilizados en la confección utilizando la máquina recta, la overlock y la posibilidad a mano. En “Pinzas” trata sobre las piezas de tela que se moldean mediante pinzas, alforzas, pliegues o frunces, ya sea para ajustar una prenda al cuerpo, dar vuelo a unas cortinas o en labores de artesanía, ya que se puede generar diferentes tipos de volumen. Las vistas de terminación son tratados en este capítulo bien específicamente. Los bordes de las prendas se suelen acabar mediante vistas.  Se trata de piezas de tela con forma, que se pueden entretelar y que se cosen a un escote, una sisa o una cintura a fin de reforzarlas. Una de las piezas más importantes como accesorio dentro de la indumentaria son los cuellos. Estos enmarcan la cara y el cuello y son un punto esencial en cualquier prenda.  Hay tres tipos básicos de cuellos: bajo, alto y vuelto. Las entretelas dan cuerpo y estructura a prendas de vestir, mientras que un forro hace que las prendas resulten más cómodas de llevar y oculta las costuras y otros detalles de confección internos. Una vez dominadas las técnicas de costura básicas, es hora de probar algunas más avanzadas, como las utilizadas en sastrería a medida o en alta costura para confeccionar un cuerpo con ballenas. Los arreglos permiten alargar la vida de las prendas. En este capítulo se describen técnicas más complejas para la reparación de las prendas. Breve comentario del autor: “Alison Smith fue profesora de arte y Moda Textil antes de convertirse en Jefe de Textiles en una de las principales escuelas de Birmingham, donde pudo consagrarse a uno de sus objetivos más queridos: enseñar a coser a los chicos. Después de su éxito como profesora de artes del tejido en la Liberty Sewing School de Londres y la Janome Sewing School de Cheshire, Alison creó su propia tienda, Fabolous Fabric, así como la Alison School of Sewing, en Sabih de la Zouch (Leicestershire), la mayor escuela de costura independiente del Reino Unido, que organiza cursos y talleres sobre todos los aspectos de la confección.

Catalogo de biblioteca: https://biblio.palermo.edu/EOSWeb/OPAC/Index.asp

Ubicación en la biblioteca R 646 SMI   050273 

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  • Principios básicos del diseño de modas. Editorial Gustavo Gili, SL, 2007.

Autor: Richard Sorger y Jenny Udale. Docente: Yanina, Oro Índice: Investigación y diseño. El cuaderno de ideas. Mood-boards, Storyboards y paneles temáticos. Análisis y justificación de la elección: El diseñador desarrolla a veces un enfoque individual para procesar la investigación. Algunos diseñadores reúnen montones de fotocopias y muestras de tejidos que acaban en una pared del estudio. Otros recogen datos de la investigación o utilizan blocs de dibujos en los que recopilan imágenes, tejidos y adornos, documentando así el origen y la evolución de la colección, del proyecto. O bien, otros extraen la esencia de la investigación y crean el llamado mood-board, storyboard o panel temático. En ambos casos lo que se busca generar es un estimulante ritmo visual. Estos a su vez no son de uso exclusivo del diseñador ya que mostrar la investigación a otras personas es útil cuando se intenta transmitir los temas de una colección o proyecto a desarrollar. La técnica empleada para la realización de estos estímulos visuales, recopiladores de datos, fuentes de información e inspiración, es el collage. Un buen collage es aquel en el que los distintos elementos (imágenes) funcionan en distintos niveles al mismo tiempo y forman un conjunto, a la vez que sus partes componentes tienen un sentido individual. Catálogo de Biblioteca: https://biblio.palermo.edu/EOSWeb/OPAC/Index.asp 746.92 SOR

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  • El cuerpo diseñado. Paidós. Bs As. Capítulos: La silueta. Pensamiento constructivo.

Autor: Andrea Saltzman. Docente: Yanina, Oro Índice: La silueta. Pensamiento constructivo. Análisis y justificación de la elección: el proyecto de diseño de la vestimenta comprende una serie de pasos de índole constructiva. Lo usual es que el diseño sea trasladado al plano, proceso que conocemos como mordería, para luego marcar la tela, cortarla y ensamblar las partes que configuran el volumen vestimentario. La mordería es un proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo vestido a los términos de la lamina textil. Esta instancia requiere poner en relación un esquema tridimensional, como el del cuerpo, con uno bidimensional, como el de la tela. El vestido establece un espacio contenedor del cuerpo. Dicha espacialidad queda determinada por la unión de los planos textiles, y las uniones surgen de la topografía corporal y de lo que ella inspira al diseñador. Existen tantos recorridos posibles como posibles morderías y modos de configurar la vestimenta. Trazar las líneas constructivas es decir donde el plano ancla, se aproxima, se adhiere o se proyecta al espacio, desarrollando el vestido según el esquema del cuerpo y su movilidad. Se trata de generar una nueva geografía y de definir qué tipo de vestido se busca a través de la caracterización de la superficie de los planos, por llenos, vacios o distintas cualidades texturales y de las uniones, rígidas, articuladas, cerradas, abiertas etc. Las líneas constructivas del vestido en general son el correlato de las líneas de inflexión de la anatomía, de modo tal de favorecer el modelaje de sus formas, su libertad de expresión y su movimiento. Catálogo de Biblioteca: https://biblio.palermo.edu/EOSWeb/OPAC/Index.asp

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  • El cuerpo diseñado. Paidós. Bs As. Capítulos: La superficie. La expresión de la superficie.

Autor: Andrea Saltzman. Docente:Yanina, Oro Índice: La superficie. La expresión de la superficie. Análisis y justificación de la elección: los motivos que se proyectan sobre una tela no son ajenos a las demás manifestaciones estéticas de una cultura. Históricamente, se pueden seguir las huellas del correlato entre el textil, las corrientes artísticas y las disciplinas y empleos del diseño. Las culturas autóctonas nos enseñan sin mediaciones como las formas de la superficie textil también están presentes en el arte, los objetos de uso cotidiano, el tatuaje y la arquitectura. Nicola Squicciarino, en El vestido habla , sostiene al respecto¬: ¨en diversas culturas indígenas la pintura corporal reproduce los motivos ornamentales que aparecen en todas sus manifestaciones artísticas, retomando los temas decorativos de los objetos en cerámica o madera de uso domestico, en la vestimenta y en la superficie textil¨. Así como los motivos y dibujos de los tatuajes primitivos se corresponden con los de las pinturas de las cavernas, con los de la vestimenta más o menos rudimentaria y con los utensilios de uso cotidiano en tiempos o lugares remotos, también en el siglo xx se puede apreciar el despliegue y la riqueza de un movimiento estético, como el Pop o el Art Deco en el diseño grafico, la pintura, la escultura, la arquitectura y el diseño industrial, textil y de indumentaria. Si seguimos la línea de tiempo de la vestimenta, comprobaremos que es muy sencillo reconocer los mandatos estéticos de una época a partir de las características de la superficie. Se trata de recomponer la relación entre el dibujo, el color, la textura, la estructura textil, las fibras, los hilados, la tecnología del material y las condiciones de producción, circulación, uso y consumo contemporáneas. Continuamente se adaptan motivos de otras culturas o épocas, que se recrean y resignifican por la transformación de alguno de los factores antes mencionados. La superficie es la zona límite de una forma. Como tal, rodea, circunda, cubre y envuelve algo, siendo a su vez el plano de contacto directo entre ese objeto (o sujeto) y el entorno. Todo el universo material se manifiesta y puede ser percibido a través de las características superficiales de los organismos naturales y las creaciones humanas. En función del ámbito en que se inserta, la superficie es la faz más notablemente expresiva, ya que es donde tiene lugar la comunicación del individuo en términos de apariencia, simulación, fusión o desapercibimiento.

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  • Principios básicos del diseño de modas. Editorial Gustavo Gili, SL, 2007. Capítulos: Desarrollar una colección. El proceso del diseño en la industria.

Autor: Richard Sorger y Jenny Udale. Docente: Yanina, Oro Índice: Desarrollar una colección. El proceso del diseño en la industria. Análisis y justificación de la elección: la primera tarea de un diseñador que trabaje para una empresa es la investigación. Las formas de investigación que adopte pueden ser muy diversas. Ir de compras en la ciudad en la que se vive y por otros lugares del mundo ayuda a mantenerse informado de las tendencias culturales y de la moda. Las ferias de tejidos e hilados son importantes para estar al corriente de las últimas innovaciones en fabricación. Según la envergadura de la empresa para la que se trabaje, quizás haya que hablar con vendedores y compradores para averiguar los hábitos de compra del cliente al que se quiere llegar, que prendas se han vendido bien y cuáles no se han vendido, tanto de las colecciones pasadas como de las colecciones del momento. Una vez que se obtienen las conclusiones de la investigación, se diseña la colección y se dibuja una gama. Se realiza un dibujo específico para cada prenda y se seleccionan muestras de tejidos y ribetes. A partir de dicho dibujo, se corta un patrón y un prototipo. Los prototipos se valoran según sus características individuales y por el modo en que funcionan en el conjunto de la colección. El prototipo se puede alterar, es decir, ajustar, o bien variar su confección y algunos de sus detalles y luego se vuelve a hacer otro prototipo. Todo el proceso de confección de los modelos puede realizarse en la propia empresa o se puede enviar a la fábrica que se dedica a confeccionar los modelos de las prendas. El diseñador u otros miembros del equipo se ocuparán del proceso de seguimiento del producto hasta que la prenda esta terminada. Catálogo de Biblioteca: https://biblio.palermo.edu/EOSWeb/OPAC/Index.asp

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  • El cuerpo diseñado. Paidós. Bs As. Capítulo: El material.

Autor: Andrea Saltzman. Docente: Yanina, Oro Índice: El material. Origen. Tendencias de la industria. El textil en el diseño. Cartas textiles. Análisis y justificación de la elección: El textil es el elemento que materializa el diseño de indumentaria. Es una lámina de fibras que se relacionan entre sí para conformar la tela. Las fibras pueden tejerse, es decir, ser sometidas a un proceso de hilatura para entrelazarse de diferentes maneras o como en el caso del fieltro, vincularse por adherencia. Existen también procesos alternativos por medio de los cuales, con la utilización de distintas sustancias que amalgaman las fibras, se obtienen textiles elaborados sin la participación de hilatura ni tejido. Son los llamados textiles “no tejidos” (por ej. las entretelas). A partir de los materiales que las componen, las fibras pueden clasificarse en: naturales, animales como la lana y la seda y vegetales como el algodón y el lino, minerales como el amianto y las mallas metálicas, artificiales como la celulosa o las fibras regeneradas a partir de una fibra natural o sintéticas derivadas del petróleo. Por otra parte y aunque en este caso no haya tramado de fibras, no se puede pasar por alto la importancia de las pieles y los distintos tipos de cuero (con o sin pelo) en la confección de la indumentaria. El textil cumple múltiples funciones: cubre el cuerpo vistiéndonos, nos protege del medio ambiente, nos cobija en el descanso. Y es también cubierta, carpa, toldo, alfombra, revestimiento, que decora el habitad a partir de los patrones estéticos de cada cultura y cada tiempo. Ya desde sus orígenes, el textil fue concebido simultáneamente como vestido y como casa. En la actualidad, esto queda demostrado en el hecho de que la industria textil abarca tanto el área de la vestimenta, como el de la industria automotriz y de la construcción, el equipamiento del hogar y de la medicina, etc. Catálogo de Biblioteca: https://biblio.palermo.edu/EOSWeb/OPAC/Index.asp 391.001 SAL