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El color como comunicador. La pregnancia del color en el vestir como transmisor de ideas

Agostina Curcio

Escritos en la Facultad Nº 150

Escritos en la Facultad Nº 150

ISSN: 16692306

Trabajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de todas las carreras de grado y de los Ciclos de Licenciatura de la Facultad de Diseño y Comunicación

Año 15, Vol 150, Abril 2019, Buenos Aires, Argentina | 116 páginas

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Introducción

El presente texto, producido en el marco del programa de Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo, se pretende dar a conocer los Proyectos pertenecientes a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria del corriente ciclo. Si bien las temáticas y recortes elegidos para los trabajos son diversos, en ambos se puede resaltar el valor del color, su significancia e impacto, tanto para el diseñador como para el usuario.

Dado que la percepción del color es la parte simple más emotiva del proceso visual, tiene una gran fuerza y puede emplearse para expresar y reforzar la información visual. El color no sólo tiene un significado universalmente compartido a través de la experiencia, sino que tiene también un valor independientemente informativo a través de los significados que se le adscriben simbólicamente. Aparte del significado cromático altamente transmisible, cada uno de nosotros tiene sus preferencias cromáticas personales y subjetivas. (Dondis, 1992, p.69)

La sociedad atañe determinadas simbologías a cada color, algunas se mantienen en el tiempo, otras van evolucionando según los cambios que se dan a nivel histórico, económico, etc. La moda no se puede separar de la sociedad en la que se desarrolla, es un reflejo de ésta. Los colores han sido utilizados en la indumentaria con el fin de transmitir diferentes ideas según la época. El color tiene una pregnancia que permite la transmisión de mensajes casi sin errores, por lo que se vuelve un elemento de diseño sumamente poderoso para la comunicación.

La variedad de propuestas

En el siguiente apartado se presentará un resumen describiendo temáticas y aportes de los Proyectos de Grado presentados y aprobados para la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria de la Universidad de Palermo, realizando un recorrido por los conceptos explicados y las conclusiones a las que se arribaron.

- En primera instancia Campiglio, Maite María presentó el Proyecto de Grado titulado Coloración sustentable. Una expresión creativa y consciente perteneciente a la categoría de Creación y Expresión y a la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. La autora propone como objetivo principal el desarrollo de una colección sustentable, a través del diseño de prendas con textiles naturales teñidos y coloreados a partir de procesos transparentes, disminuyendo de esta manera el impacto ambiental y dándole valor agregado a los productos. Para lograr dicho objetivo, la autora comienza por explorar el vínculo entre la sustentabilidad y la moda, haciendo hincapié en un enfoque de responsabilidad social empresaria, desarrollando también un nuevo perfil de consumidor, mucho más consciente y comprometido, para luego adentrarse en el impacto negativo de los colorantes artificiales en el medio ambiente. Más adelante, la autora profundiza en el concepto de color, abordando la historia de los colorantes naturales y las técnicas tradicionales de teñido. Asimismo, y a partir de autores como Gulrajani, Gupta y Ratnapandian, explicará las materias primas necesarias para llevar a cabo métodos de coloración sustentable, desde la extracción de materia prima, mordientes y elementos esenciales. Finalmente, y luego de redefinir sustentabilidad desde la mirada de un diseñador de indumentaria a partir de lo recabado, la autora propone una colección de prendas con valor agregado a partir de procesos de coloración sustentable y alto nivel de intervención artesanal.

- Neri Cocilobo, Giuliana presentó un Proyecto de Grado categorizado como Investigación que se titula El poder de la imagen. Influencia del vestuario de los personajes de cine en la moda, tomando Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton. Enmarcado en la línea temática Historia y Tendencias, el trabajo propone analizar la influencia del vestuario de cine en el sistema de la moda y las tendencias, para lo cual toma como caso de análisis Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton, desglosando recursos de diseño y estilísticos y cómo éstos fueron traducidos a colecciones de indumentaria y producciones fotográficas. Con el fin de lograr dicho objetivo, Neri Cocilobo comienza por explicar y definir los conceptos primordiales en la construcción de una imagen, desde los elementos que la componen hasta semiótica, para luego especificar en la construcción de una imagen cinematográfica. Por otro lado, aborda al indumento como comunicador, desarrolla la evolución de la moda en el siglo XX y define conceptos como tendencia, estilo y uniformidad. Para contrastar, la autora se adentra en la construcción de la imagen en vestuario, explicando los aspectos en los que converge pero también en los que se diferencia de la indumentaria pensada para un usuario real. Asimismo, expone el vínculo que existe entre ambas industrias, señalando a partir de ejemplos de qué manera se da la retroalimentación y complementariedad entre ambas. Finalmente, a partir de una exhaustiva investigación a nivel general y de diseño de Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton, la autora presenta los resultados del caso, desarrollando el impacto que dicha obra tuvo en el diseño de indumentaria, destacando diseñadores como estilistas que se nutrieron de la película para sus trabajos.

El análisis del corpus

El color es (…) una sensación fisiológica asociada a la longitud de onda de luz que golpea la retina del ojo. La sensación del color es producida cuando la luz tiene una longitud de onda dentro de la región visible del espectro electromagnético que capta la retina. (Campiglio, 2018, p. 29)

En la cita anterior, Campiglio explica los aspectos que atañen el acto de ver un color, que se vinculan más a de qué manera son percibidos por el ojo, el proceso y qué elementos se necesitan. En la misma línea y haciendo hincapié en el acto de ver como primera instancia en la comprensión de una imagen visual, Dondis (1992) se enfoca en la luz como el elemento primordial y esencial. Según la autora, todo lo que los individuos ven se revela a partir de ésta, por lo que se encuentran supeditados a su presencia. El sujeto logra entender su entorno a partir de lo que la luz le permita ver que se definen en los elementos de diseño: conceptuales (punto, línea, plano y volumen), visuales (color, forma, textura y módulo o medida), de relación (dirección, posición, espacio y gravedad) y prácticos (representación, significado y función). (Wong, 1998)

Sin embargo, la manera en que cada sujeto pueda interpretar cada uno de esos elementos en una imagen visual, ya sea una pintura, fotografía, indumento, entre otras, se relaciona directamente con la percepción individual, es decir, el acto de ver actual y lo que se haya visto, y por lo tanto entendido del entorno, previamente. Dondis (1992) señala a una imagen como un estímulo, aclarando que más allá de lo duro de ésta, es decir lo que se entienda de manera objetiva, dispara circuitos e interpretaciones que se vinculan a las emociones y lo psicológico, realizando asociaciones estimuladas por la cultura, la sociedad o la experiencia personal del sujeto espectador.

Profundizando, Dondis (1992) hace hincapié en los elementos visuales como la materia prima en la construcción de una imagen visual. Éstos, como fue mencionado en los párrafos anteriores, articulan el vínculo entre la percepción y el significado que cada individuo le otorga. La psicología Gestalt, a partir de una gran cantidad de estudios y experimentaciones, se cimenta en “abordar la comprensión y el análisis de cualquier sistema requiere conocer que el sistema (…) como un todo está constituido por partes interactuantes que pueden aislarse y observarse en completa independencia para después recomponerse en un todo.” (p.53) Es decir, y aplicado a la indumentaria, toda construcción visual, puede ser analizada a partir de cada elemento que lo compone así como también como una totalidad equilibrada y unida. A la vez, la modificación de uno solo de los elementos impacta directamente en el conjunto, modificándolo en consecuencia.

Retomando lo mencionado por Wong (1998), desmembrándolo en función de lo desarrollado por la Gestalt y Dondis (1992) y aplicándolo específicamente a la disciplina que concierne al presente ensayo, la indumentaria, es posible afirmar los elementos de diseño conceptuales son aquellos que, si bien no son visibles, parecen estar presentes para la construcción del indumento que observamos. Ellos se hacen visibles a partir de los elementos de diseño visuales, los más extensamente reconocibles e identificables: el color, la forma, la textura y la medida. Los elementos de diseño de relación son aquellos que gobiernan la ubicación y la interrelación de formas en un diseño. Finalmente, los prácticos son aquellos que van más allá del contenido de un diseño, se vinculan al mensaje a transmitir o bien a la necesidad que satisfacen. Es entonces a partir de lo recabado hasta el momento que, es posible señalar que la percepción de un color es mucho más profunda que el simple acto fisiológico de verlo.

El color (…) va a incidir directamente en la percepción de diseño. Se puede utilizar el material con su color natural o modificado, en función a la concepción del diseñador. Cuando se observa más de un color presente en una misma superficie, estos formarán un esquema visual que puede llegar a opacar la textura táctil. Cada color transmite distintas sensaciones y carga con un simbolismo específico, por lo que es importante que el diseñador sepa cuál es su efecto sobre las personas. (Neri Cocilobo, 2018, p.18)

Sin embargo, antes de poder profundizar en la significación social y cultural del color, es necesario entender las dimensiones que lo definen: el matiz, el valor y la saturación. El primero, también llamado croma o tinte, define al color en sí mismo, permite agrupar por familias de color. El valor, por otro lado, se relaciona al grado de oscuridad o luz de un color, por lo que también se lo conoce como luminosidad o brillo, e implica las gradaciones tonales. Finalmente, la saturación refiere a la pureza de un color por lo que se vincula a la intensidad. Pero en palabras de Dondis (1992): “el color está cargado de información y es una de las experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en común. Por tanto, constituye una valiosísima fuente de comunicadores visuales.” (p.64) Es por ésta razón que resulta necesario profundizar en su significación.

Para Doria (1997) el color es el elemento de diseño más significativo de la indumentaria, constituyéndolo como un signo digno de análisis y que, como cualquier otro, evoluciona y se transforma en función del contexto. La autora hace hincapié en la función de límite del color, siendo un separador tanto físico, de recursos constructivos y de confección, como semánticos, vinculados a reglamentaciones sociales y convenciones culturales que atañen a los diferentes grupos de pertenencia y sujetos individuales.

Kandinsky (1996) hace hincapié en la influencia de los colores en el estado de ánimo, explicando que generan emociones, provocan sensaciones, tanto positivas como negativas. De la misma manera, Heller (2004) profundiza en la psicología del color y las sensaciones y asociaciones que cada uno evoca. Para el autor el amarillo caracteriza la felicidad y es uno de los más adecuados para estimular la creatividad, pero usado en exceso puede generar malestar o ansiedad. Siguiendo por lo colores primarios y, por lo tanto irreductibles, el rojo es un color que representa fortaleza, pasión, calor y que debido a la intensidad a la que se lo asocia se lo utiliza para advertir y alertar. El último de los colores primarios, el azul es vinculado a la profundidad, a la lealtad, transmite confianza pero también en ciertos contextos nostalgia y tristeza.

Los colores secundarios son una combinación de dos primarios tanto a nivel de creación como de significación. Es así que es posible encontrar al naranja como un color enérgico, combinando lo creativo del amarillo y lo fuerte del rojo. El violeta relaciona la profundidad del azul con la intensidad del rojo para vincular con la espiritualidad, la introspección y es un color que desde la Antigua Grecia, debido a lo complejo de su conseguimiento a nivel pigmento se reservaba para la realeza. El verde, combina el azul y el amarillo, y se relaciona a la vida, al crecimiento, lo orgánico, la fertilidad. (Campiglio, 2018)

Finalmente, para los acromáticos, es decir el blanco y negro se necesita un párrafo aparte. Etimológicamente su nombre denota ausencia de color, esto se debe a que son luz y oscuridad total, respectivamente. El primero representa inocencia limpieza, pureza pero que en exceso puede connotar vacío, mientras que el negro se relaciona más a la muerte, el luto, lo inerte pero también distinción, austeridad, sobriedad. Sin embargo, tal como señala Doria (1997) nuevamente retomando al contexto como aspecto inseparable del color como signo, resulta interesante remarcar que la dicotomía blanco-negro que caracteriza a sociedades occidentales judeocristianas, es diametralmente opuesta en oriente, cuyo luto es blanco relacionado a la idea de vacío y mortaja y el negro se percibe como punto de partida para una nueva vida.

Neri Cocilobo, cuyo trabajo se centra en la relación entre el cine y la moda, para lo cual analiza la construcción de la imagen visual en ambas disciplinas, señala la relevancia del color en el código cinematográfico:

En los comienzos del cine se utilizaba blanco y negro estrictamente, hasta que la tecnología permitió que se implemente el color. Actualmente, la elección del color es una herramienta que transmite un mensaje especial al espectador; y se pueden utilizar para hacer hincapié en cambios de temporalidad o fantasías. (2018, p. 19)

En la industria de la indumentaria, el color ha servido, y aun lo hace en la actualidad, como modo de diferenciar ya sea por género, ocupación, religión, ideología, etc. Casos como el mencionado en la Antigua Grecia, donde el color de la toga era un símbolo del rol que el individuo ocupaba en la sociedad, se han transpolado a todas las épocas, reformulándose a partir de la sociedad en la que se sitúe. En la actualidad, en la Argentina la relevancia del color como símbolo de ideología puede observarse a partir de la utilización de pañuelos. La tipología, que de por sí atañe una fuerte simbología en la sociedad nacional, ya que es protagonista de la iconografía que representa a las Madres de Plaza de Mayo, es reformulada desde su paleta para simbolizar la lucha por otras problemáticas. Es de esta manera, que cada individuo decide contar su postura, sin palabras ni malos entendidos, sin discusiones ni justificaciones. Ya sean verdes, celestes, naranjas, rojos, la sociedad argentina toma al color como etiqueta y pancarta. En una sociedad que Lipovetsky (2014) bautiza como hipermoderna, caracterizada por una saturación de mensajes, sobreinformación y la posverdad, el color cumple su función, identificando, uniendo y comunicando de una manera sintética y sin necesidad de palabras.

Conclusión

En conclusión, el color es un elemento esencial de cualquier construcción visual. Tal como fue planteado por numerosos autores, es en principio el elemento que en principio más impacta, pero a la vez, suele ser el que suscita una mayor cantidad de emociones y asociaciones, tanto por experiencias personales como por creencia cultural.

En una sociedad que se caracteriza por una heterogeneidad de discursos a la vez que una saturación información y una gran diversidad de plataformas de información, el color permite ser una etiqueta sintética que cada sujeto puede vestir o al menos decodificar. Cada sociedad le otorga una simbología a cada croma, y este evoluciona a través de la historia y los cambios en la idiosincrasia de cada lugar. Los diseñadores deben ser capaces de entender los signos, no sólo para poder entender a la sociedad en la que se desenvuelve su usuario, sino también para saber si éste querrá asociarse o no a los valores que dicho color representa.

Referencias bibliográficas

Campiglio, M. (2018). Coloración sustentable. Una expresión creativa y consciente. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

Dondis, D. A. (1992) La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gili.

Doria, P. (1997). El Color y su implicancia socio-cultural en la indumentaria. Revista Materiales. 2 (5), 19-22.

Heller, E. (2004). Psicología del color. Como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona: Gili

Kandinsky, W. (1996) De lo espiritual en el Arte. Barcelona: Paidós.

Lipovetsky, G. (2014). Los tiempos hipermodernos. Barcelona: Anagrama.

Neri Cocilobo, G. (2018). El poder de la imagen. Influencia del vestuario de los personajes de cine en la moda, tomando Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

Wong, W. (1998) Fundamentos del Diseño. Barcelona: Gili.

(*) Diseñadora Textil y de Indumentaria (UP). Miembro del Equipo de Evaluación de Proyecto de Graduación, Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.

Resúmenes de Trabajos

Finales de Grado aprobados

Organizados alfabéticamente

por apellido del autor

Maite Campiglio

Coloración sustentable. Una expresión creativa y consciente.

Diseño textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) titulado: Coloración sustentable. Una expresión creativa y consciente, corresponde a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, se enmarca en la categoría de Creación y Expresión y sigue la línea temática de Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes.

Este (PG) busca emprender la implementación de coloración sustentable como herramienta para disminuir los efectos negativos de las técnicas actuales, de la industria de la moda, en el medio ambiente. Se ahondará en primera instancia cómo se minimizaron las ideas de sustentabilidad en el pasado, también en envío de un mensaje erróneo que se comunicó inicialmente perjudicando a la sociedad y cómo el resultado de esto radicó en el consumo desenfrenado y por ende desechos en la misma escala.

El siguiente Proyecto de Graduación, se enfoca en los problemas que las técnicas actuales de teñido artificial generan en el medio ambiente y busca especificar las soluciones que existen ante este problema partiendo del concepto de sustentabilidad y abordando a coloración sustentable como tema principal.

Se describirá la historia del teñido y cómo fue variando su utilidad a lo largo del tiempo efectuando un recorrido por las civilizaciones que usaban métodos naturales y cómo fueron perdiendo su notoriedad y cómo en la actualidad de forma comercial prácticamente no existe.

Se demostrará la relación de la industria de la moda y el medioambiente, se expondrá la incidencia del color en los textiles, y se explicarán las materias primas necesarias para la coloración.

Por último se buscará saber cuál es la responsabilidad que tiene el diseñador de indumentaria para este problema y cuáles son sus herramientas para afrontarlo desde el diseño. Específicamente se pondrá atención en las nuevas tendencias de diseño ecológico y se hará foco en la revalorización del trabajo artesanal.

Giuliana Neri Cocilobo

El poder de la imagen. Influencia del vestuario de los personajes de cine en la moda, tomando Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton

Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación.

Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Investigación y en la línea temática de Historia y Tendencias. Observando la bidireccionalidad existente en el vínculo que une a la moda y el cine, surge la siguiente pregunta problema, ¿De qué manera influye en la moda el vestuario y caracterización de los personajes en Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton?

Moda y cine mantienen una relación estrecha hace décadas, ejerciendo su influencia la una sobre la otra. Hay diseñadores y productores de moda que se nutren de determinadas películas como fuente de inspiración para el desarrollo de sus creaciones, tomando elementos de éstas y moldeándolos a su estética e intención, como también los diseñadores de vestuario deben basarse en la moda de un período para poder recrear una época.

Por lo tanto, el objetivo al que apunta el PG es poder responder y reflejar, a través de distintos ejemplos concretos, cuál es la manera en la que la moda se ve influenciada por el vestuario y caracterización de los personajes cinematográficos. Para cumplir con dicha tarea, se analiza el vestuario de Alicia, la Reina Roja, el Sombrerero y la Reina Blanca, ya que son los personajes de la película con mayor carga simbólica. Luego, se observa su repercusión investigando y analizando las colecciones de indumentaria y editoriales de moda en las que sus creadores decidieron o tomaron elementos propios de la película como punto de partida para sus propuestas de diseño.

El análisis que se presenta aborda los distintos elementos que componen la imagen visual y ahonda en la construcción de la imagen en indumentaria, diferenciándola del vestuario. Se pone atención en la bidireccionalidad existente entre el cine y la moda al exponer cómo afecta una industria a la otra.

El aporte de este PG es reflexivo y busca poder proporcionar un antecedente tanto para la carrera de indumentaria como para la de vestuario y audiovisual, que pueda servir para el desarrollo de próximos trabajos que aborden temáticas similares. La conclusión refleja determinados puntos de vista que la autora considera de gran importancia como futura diseñadora textil y de indumentaria, puesto que plantea los aspectos que según su propia valoración deben prevalecer para que un diseñador pueda distinguirse de su competencia y mantener su impronta.


El color como comunicador. La pregnancia del color en el vestir como transmisor de ideas fue publicado de la página 17 a página20 en Escritos en la Facultad Nº 150

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