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¿Quién no tiene un par de blue jeans?

Fasah, Jazmín

Sobre la mirada multidisciplinar en la democratización de la moda.

Escritos en la Facultad Nº78

Escritos en la Facultad Nº78

ISSN: 1669-2306

Proyectos de Graduación Edición XVIII: 10 de julio de 2012 Trabajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de Diseño

Año VIII, Vol. 78, Abril 2012, Buenos Aires, Argentina | 42 páginas

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Introducción
Comenzar este breve escrito, desarrollado dentro del programa
del Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación
de la Facultad de Diseño y Comunicación, implica no sólo
encontrar un patrón común que integre los PG pertenecientes
a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria evaluados
durante el presente ciclo, sino también posar la mirada en el
espíritu de estos últimos, con el propósito de poner en valor
el período donde futuros egresados completan un proceso de
aprendizaje, marcado por el instante en el cual, la información
y el conocimiento adquirido pasa a la acción por medio de la
palabra. Es así que, frente a la pluralidad de contenidos y lejos
de encontrar en los Proyectos de Grado temáticas similares que
articulen como constantes, se manifiesta interesante señalar
que, ante el objetivo de reflexionar y lograr un acercamiento
entre teoría y práctica, muchas veces confuso en el hacer de
varias carreras proyectuales, dichos PG proponen un estudio
del fenómeno moda desde un enfoque interdisciplinario, destacando
de esta manera el carácter democratizador de la misma,
excluyendo así la frivolidad y la superficialidad asociada a la
anterior desde sus orígenes modernos. En tanto, y tomando las
palabras de Roland Barthes como guía, el cual señala que “A
primera vista el vestido humano es un objeto de investigación
o reflexión de gran belleza, un hecho complejo cuyo estudio
convoca al mismo tiempo una historia, una economía, una etnología,
una tecnología e incluso quizá, […] una lingüística”.
(Barthes,1967, p. 363) se puede comprender que en la mirada
integral interdisciplinar del universo moda, y contextualizando
al vestido como la unidad básica de estudio, radique quizás
la riqueza de dichos PG, los cuales con múltiples miradas
particulares y hallando en ellas la intensidad propia del ultimo
año de la vida académica, descubran la belleza propia de un
sistema desarrollado entre tejidos, formas y colores.


La diversidad del corpus
A fin de trazar un recorrido que permita al lector comenzar a
vislumbrar la diversidad del corpus, y a la vez comprender esta
necesidad de entablar el estudio de la moda desde un enfoque
interdisciplinario, se encuentra el trabajo de Dominica Lena,
enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, titulado
El indumento depurado. La construcción de la indumentaria
minimalista desde la arquitectura. La autora, a fin de lograr
un indumento que se corresponda con los principios fundantes
del minimalismo, se presenta con la ambición de abordar el
estudio del Diseño de Indumentaria de la mano de los distintos
lenguajes, técnicas y resultados estéticos propios de otras ramas
del diseño, pero fundamentalmente desde la arquitectura,
entendida ésta como la disciplina madre de dichos últimos.
Así, correspondiéndose, no solo con una estética sino también
con una ética minimalista, y tomando como referencia la obra
del arquitecto japonés Tadao Ando, la autora pone en relevancia
que tanto casa como prenda, cumplen la misma función
en cuanto a la protección de un cuerpo, desdibujando de esta
manera no sólo los limites de éste, sino también emprendiendo
una articulación entre dos disciplinas; evidenciando la
dependencia de ambas en la relación existente entre cuerpo y
medio, generando de esta forma una atractiva dinámica entre
vestimenta y espacio arquitectónico.
Reflexionar acerca del Diseño de Indumentaria pero esta
vez de la mano de la fotografía es la tarea que emprende
Guillermina Leveratto en su PG La moda a través del lente.
Fotografía de moda en la década de los años 20. Encuadrado
en la categoría de Creación y Expresión, la autora se presenta
con la premisa de crear una serie de prendas para un viaje
imaginario de la actriz rusa Pola Negri, que luego capitaliza
en una serie de imágenes en las cuales el arte y la técnica de
capturar imágenes para luego fijarlas en un medio material
sensible a la luz, se vuelve una herramienta de comunicación
más para democratizar la belleza propia del universo moda.
Bajo la premisa de Margarita Riviére la cual afirma que “uno
realmente puede ser lo que quiera, parecerse a quien quiera
imitar lo que le guste”, y conforme al paradigma posmoderno
de desregulación, flexibilización y liberación, el PG titulado
Design Yourself. Estudio para la creación de indumentaria
customizada, perteneciente a la categoría Proyecto Profesional
de Sofía Lavallol se presenta con la aspiración de crear una
empresa dedicada a la customización y creación de prendas
únicas; marcando la inseparabilidad del producto moda de
los ciclos sociales y económicos. De esta forma, la autora
incorporando conceptos propios de marketing da lugar a la
creación y custumización de prendas prêt-à-porter o su equivalente
casual wear, en donde producto y productor se vuelven
uno, reflejando una retroalimentación propia del estudio del
vestido en el siglo XXI.
Marcando también la idea de que el fenómeno moda también
sobrepasa los limites del individuo, abordando de esta forma
un estudio sobre la sociedad como construcción objetiva
separada del hombre, se encuentra el PG de María Margarita
Luna Beltrán titulado Moda: religión de la Posmodernidad.
Enmarcado en la categoría de Ensayo, la autora se propone
encontrar patrones comunes entre la religión, tomando de
esta los elementos constituyentes de todas las doctrinas
religiosas, y la moda como fenómeno total democratizador.
Así de la mano de la sociología, y marcando un contexto
histórico-cultural definido por una sociedad de consumidores,
se propone un cambio de deidad (entendida ésta como uno de
los patrones comunes a todas las religiones) por un dios-moda,
evidenciando así que la misma se presenta como la deidad de
las sociedad de consumidores, reemplazando a las diferentes
religiones de la sociedad moderna de productores.
Por otra parte, trabajar la estética de la superficie textil y
acortar de esta forma el camino que separa el diseño, contextualizado
como disciplina tendiente a la obtención de soluciones
concretas, del arte, es la premisa del PG de Michelle
Matalón El surrealismo y el Diseño Textil y de Indumentaria.
Las técnicas surrealistas del siglo XX aplicadas a la moda del
siglo XXI, perteneciente a la categoría Proyecto Profesional.
La autora se presenta con el objetivo de emplear las técnicas
de inspiración propias del surrealismo, al momento de generar
un indumento, tejidos o estampas para los mismos. Si bien
las diferencias entre diseño y arte pueden ser sutiles y la
permeabilidad de sus limites infinita, no se debe olvidar que
el diseñador trabaja bajo ciertas pautas de las que el artista
carece, pudiendo elegir libremente soportes, materialidades,
composiciones y técnicas de acuerdo a la inclinación de su
espíritu. Sin embargo, y cayendo en la dialéctica propia del
eterno debate, podemos afirmar desde este lugar que el diseño
bien podría considerarse como el arte de producir resultados,
hallando quizás en esta afirmación una manera más de trabajar
de interdisciplinariamente.
De la inspiración, pero esta vez observada desde una perspectiva
sociológica, también se ocupa Camille Maupas Audinot
en su Proyecto de Grado titulado El sistema de la moda en
Bs. As. Creación de una colección a partir de una propuesta
para la diversidad creativa. Con el afán de articular una serie
de propuestas para la creación de indumentos con sistemas
alternativos de inspiración; marca la autora, en su escrito
inscripto en la categoría de Creación y Expresión, que utilizar
siempre el mismo método de creación atenta contra uno de los
pilares del sistema moda contextualizado por G. Lipovesky: lo
efímero. Dicha observación plantea ser resuelta por la autora a
lo largo del PG, finalizando con un lookbook, donde su fuente
inspiracional resulta una combinación, no sólo de técnicas
sino también de métodos, trabajados en el cuerpo del proyecto
Constanza Maza en su PG perteneciente a la categoría de
Ensayo, Desarrollo de la textilería mapuche en Chubut, se
presenta con la premisa de ahondar en el desarrollo textil
mapuche, exponiendo sus características, materialidades y
técnicas, para luego dar lugar a una propuesta de diseño de
indumentaria donde la materia prima rectora sean los tejidos
confeccionados por dicho pueblo.
Finalmente se encuentra el PG de Mroczek, Mara Stephanie
titulado Moda y crisis de identidad. El uso indiscriminado de
los símbolos, enmarcado en la categoría de Investigación. El
mismo, se presenta con la intención de evidenciar los cambios
que se produjeron en la vestimenta a partir del nacimiento
de varias tribus urbanas desde 1950 hasta la actualidad en la
ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata. Asimismo,
y bajo este parámetro, se propone el análisis de la crisis
de identidad adolescente en la cual, el deseo de afirmación
individual y a su vez el sentimiento de integración colectiva,
lleva al anteriormente mencionado a formar parte de alguna
tribu urbana, adoptando no solo modos, gustos y costumbres;
sino también signos y símbolos que, según la autora, carecen
de significado para el portador del mismo. De esta forma, se
cuenta con la ayuda de otra disciplina, una ciencia como lo
es la semiótica para penetrar en el poderoso territorio que
supone la superficie textil, al otorgar expresión e identidad al
diseño, ya sea por medio del color o un dibujo que adquiera
la categoría de signo según las normas y costumbres de cada
tiempo o sociedad.
Haber marcado este recorrido, detallando en profundidad los
títulos de los PG, los nombres de sus autores y una breve síntesis
de los mismos, implica abrir la idea de cómo el vestido,
a primera vista banal, conlleva a priori una sintaxis entre el
cuerpo portador y los elementos accesorios, que a fin de ser
comprendida en totalidad, implica la necesidad de apoyarse
en diferentes disciplinas. Y como se marcó con anterioridad,
este análisis total del vestido –existiendo varias fisiologías del
mismo– implica una democratización epistemológica, en la
cual el indumento no sólo resulta un medio de adaptación al
entorno natural, sino también al medio sociocultural sobre
la imagen del cuerpo. Es así que, haciendo referencia a este
último aspecto A. Saltzman cita a U. Eco quien afirma:


El vestido y la apariencia descansan sobre códigos y convenciones,
muchos de los cuales son sólidos e intocables,
defendidos por sistemas de sanciones e incentivos capaces
de inducir a los usuarios a hablar de forma gramaticalmente
correcta el lenguaje del vestido bajo pena de verse condenados
por la comunidad. (Eco, 1967)


Y lo dicho se refleja en el seguimiento de todas aquellos que
crearon una imagen para sí característica paralela a la sociedad
de su época: las mujeres que a principio del siglo XX incorporaron
a su vestimenta el pantalón, los hombres que en la
década del 60 comenzaron a usar el pelo largo, o el escándalo
que provoca la bikini o la minifalda en la misma época, como
postula Saltzman (2004). Pero hay una prenda en la historia
de la moda, que desde su nacimiento hasta la actualidad, se
modifica de tal forma que neutraliza elementos estéticos e
ideológicos, escapando de condenas comunitarias, consagrándose
como un total democratizador: el pantalón de denim.
Determinada como la prenda más representativa de la sociedad
posmoderna, el jean se presenta, no sólo como el indumento
más vendido de la historia, sino también como el emblema
de la moda en el marco de la sociedad de consumo. La consideración
del jean de cinco bolsillos como un icono responde
al impacto que, desde el momento mismo de su creación
representó en los imaginarios sociales y en la identidad de
miles de individuos.
Teniendo como creador a Levi Strauss, el jean nació en 1853
bajo la concepción de pantalón utilitario, cuyo propósito era
facilitarles a los mineros californianos de la época del Gold
Rush una prenda lo suficientemente resistente para cargar las
herramientas que los llevaría a la fortuna inmediata. Aunque
el primer par de jeans no estaba confeccionado con denim,
sino con una tela oscura color marrón –restante de un negocio
anterior fallido de Levi Strauss– se logró agotar el stock de
esta producción, para luego incorporar en una segunda vuelta
un tejido de sarga de algodón proveniente de Nimes que mas
tarde se convertiría en el emblema de la compañía Levi Strauss
& Co. El detalle final, es decir, los remaches para lograr una
mayor resistencia en los bolsillos capaces de soportar los
pequeños trozos de oro que enriquecerían a los visionarios,
fue idea de Jacob Davis, quien carecía de los 68 dólares que
exigía la patente, de forma que la novedad se volvió producto
de manera conjunta con Levi Strauss. Así nació la primera y
más antigua marca de pantalones de denim, que comercializó
en California su modelo 501, y desencadenó décadas más tarde
sus dos principales competidores: Lee y Wrangler.
El jean pronto dejo su categoría de pantalón utilitario a partir
del desengaño del Gold Rush y la crisis financiera de 1929,
cuando los habitantes de las grandes ciudades, se dejan
seducir por esta prenda, la cual se encontraba marcada por
la aventura gracias a las películas western de Jonh Wayne y
Gary Cooper. La segunda guerra mundial y el posterior plan
Marshall resulto significativa para la popularización mundial
de la prenda, ya que Levi Strauss & Co fue la compañía que
fabricó los uniformes de la marina norteamericana; así que
luego de la victoria aliada, varios marines desembarcaron en
Europa con sus blue jeans, imponiendo el uso del mismo en
el viejo continente. En la década de 1950, el jean mostrando
una vez más la paradoja del consumo del producto moda, fue
asociado con el trabajo y el esfuerzo de las familias norteamericanas,
pero también con la rebeldía y la seducción que
marcó a la juventud de posguerra, encontrando en este lugar
a Marlon Brando y James Dean como los primeros íconos
desobedientes del cine vestidos con pantalones de denim. Una
década después, el jean comenzó no sólo a ser tan colorido
y libre como los hipipies, entrando en juego el concepto de
customización, representando la identidad y la ideología de
su portador, sino también a actuar como un factor más en el
proceso de igualdad, agudizando el proceso de democratización:
es una prenda usada por hombres, mujeres, clases altas
y bajas, hippies y preppies por igual. Asimismo, adquiere en
la década del 70 el reconocimiento por parte de diseñadores
franceses, comenzando a ser parte de las colecciones de Yves
Saint Laurent, Pierre Cardin y Willie Schnub.
Los años 80 introdujeron tecnologías textiles que mostraron
técnicas de lavado con químicos, comenzando a evidenciar una
variedad de texturas y diseños, además de marcar un despliegue
publicitario nunca antes visto en la historia de la indumentaria,
se comienza a jugar con uno de los preceptos básicos del universo
moda; la seducción. Desde este lugar la sex symbol de
la época Brooke Shields afirmaba en una publicidad de Clavin
Klein: “entre mi Calvin Klein y yo no hay nada…”. Ya en los
90, si bien conforme a la tendencia se aumentan las dimensiones
de la prenda, el jean termina de consolidarse como la
prenda que, dependiendo de la marca, lograba una identidad
según la sintaxis con su portador, reforzando por elementos
accesorios que conformen un look aceptado por la sociedad.
De esta manera, y resaltando su autonomía e importancia
social, el pantalón de denim de cinco bolsillos se presenta
como un ejemplo adecuado para, a través de su historia y la
multiplicidad de factores que intervinieron en su conformación
como indumento arquetípico, complejo y multifacético,
observar las diversas disciplinas que entran en acción para
estudiar su figura dentro de la sociedad, rescatando así la
primera afirmación de Barthes articulada en el escrito.


A modo de cierre
Los PG se presentan como la ultima instancia de la vida
académica, que marcada por la intensidad, es también un momento
donde lo aprendido entra juego como herramienta para
experimentar y afianzar nuevas ideas, proyectos y contenidos
que definan al futuro Diseñador de Indumentaria como un
comunicador de lo bello, que replanteando formas estipuladas,
y logrando una mirada, ¿porque no interdisciplinaria?, refleje
el espíritu de los tiempos a través de tejidos, formas y colores.


Bibliografía
Bathes, R. (1967) El sistema de la moda y otros escritos. Buenos
Aires: Paidós.
Eco, U. (1976) Psicología del vestir. Madrid: Cátedra. Citado en:
Saltzman, A (2004) El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el
proyecto de la vestimenta. Buenos Aires: Paidós.
Saltzman, A (2004) El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto
de la vestimenta. Buenos Aires: Paidós.


(*) Diseñadora de Indumentaria (UP). Docente en el Departamento
de Modas y miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos de
Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad
de Palermo.


Resúmenes de Trabajos Finales de Grado
aprobados

Organizados alfabéticamente por apellido del autor


Dominica Lena
El indumento depurado. La construcción de la indumentaria
minimalista desde la arquitectura
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión


El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación
y Expresión, se desarrolla en base al diseño de indumentaria
minimalista a partir el estudio de la arquitectura de Tadao
Ando. Muchos diseñadores buscan la estética minimalista en
la actualidad que, por más simple que parezca, conlleva una
gran cantidad de consideraciones a tener en cuenta. Atravesar
el diseño de lo simple, lo neutro y lo depurado se facilita a
partir del análisis de la obra del arquitecto japonés Tadao
Ando, quien ofrece una clara organización de su pensamiento
y filosofía, traducible a la indumentaria.
La arquitectura y la indumentaria se fusionan a través de un
enfoque interdisciplinario, que aporta resultados positivos que
nutren una carrera con la otra. Se detecta a la interdisciplina
como una tendencia incipiente en el campo profesional del
diseño actual, y se la teoriza durante el desarrollo del PG
como método de análisis y proceso creativo.
El proyecto abarca distintas etapas. La primera es un recorrido
a través del minimalismo, desde sus inicios hasta la actualidad,
en las distintas culturas y religiones. Más adelante se ve lo
mínimo en las artes plásticas, la arquitectura y la indumentaria.
Aquí se repasa la historia y el surgimiento de este tipo de
estética tan utilizada en la actualidad.
La segunda parte del proyecto introduce la arquitectura de
Ando desde lo que él considera la naturaleza. Tras el estudio
de su percepción de lo natural se realiza la traducción a la indumentaria
en lo que es el cuerpo sobre el cual se va a diseñar
y el contexto que circunda e influencia tanto al usuario como
al diseñador. Aparecen aquí ciertas nociones de la estética y el
diseño oriental, que surgen de los orígenes nipones de Ando,
y que poseen gran cantidad de rasgos minimalistas.
A partir del concepto e historia de la geometría, se la analiza
relacionándola con el tratamiento del espacio en la vestimenta.
Se analiza la moldería minimalista desde el estudio de prendas
de diseñadores reconocidos y desde la confección del kimono.
Luego se realiza la selección del material, la elección del
color, el brillo y el tacto de los materiales, haciendo foco en
la estética oriental, que propone la monocromía y la opacidad.
La última etapa de estudio incluye casos actuales de diseñadores
y arquitectos que trabajan a partir de métodos interdisciplinares.
Se tratan desde ejemplos tradicionales hasta otros más experimentales,
que proponen una vestimenta como casa o un edificio
realizado íntegramente de textiles. Este capítulo demuestra
que muchos diseñadores buscan en la actualidad herramientas
de otras disciplinas para nutrir, ordenar y concretar sus ideas.
Finalmente se elabora un proyecto propio que involucra la
creación de cuatro prototipos experimentales basados en el
estudio de la arquitectura de Tadao Ando y la estética minimalista,
para demostrar la eficacia de una estrategia de trabajo
basada en la interdisciplina.


Guillermina Leveratto
La moda a través del lente. Fotografía de moda en la década
de los años 20
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión


El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación
y Expresión, se presenta una creación de indumentaria basada
en la fusión de dos temas rectores, la fotografía de moda y la
década de los años 20 del siglo XX. Así, el objetivo del trabajo
es la creación de indumentaria para una muestra fotográfica
connotando características de la época elegida. Para ello, se
presenta el diseño de un vestuario de época para la actriz
Pola Negri. Para cumplir el objetivo se analiza la historia de
la fotografía, las tipologías base para poder modificarlas y
diseñarlas en base a lo que se quiere lograr, la influencia de la
moda en las mujeres argentinas, y la vida de la actriz elegida
para diseñar el vestuario del viaje a realizar.
A partir del estudio de las características de la mujer tipo
de los años 20 y sus roles, se lo relaciona con la moda y la
fotografía de moda, para luego elaborar los diseños inspirados
en esta época en particular y realizar la ambientación de una
muestra fotográfica que los presente.


Sofía Isabel Llavallol

Design yourself. Estudio para la creación de indumentaria
customizada
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional


El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Proyecto
Profesional. La autora presenta la creación de un estudio –al
que denomina Design Yourself– destinado a la customización
de indumentaria. De este modo, se constituye un lugar en el
cual una persona, asesorada por un diseñador profesional, se
expresa mediante la experiencia de crear sus propias prendas.
En virtud de la existencia de una guía orientativa por parte
del customizer, se diseñan y eligen las partes que formarán
la prenda deseada por el cliente.
A su vez, esta prenda será tratada como una obra de arte, ya
que, no solamente corresponderá a una pieza única, sino que
también, podrá ser firmada por el cliente a modo de valorizarla,
y como consecuencia, éste tendrá siempre presente el
recuerdo de que pertenece a su propia autoría.
Por medio de este PG, se logra observar de qué manera la
indumentaria cumple la función de ser una herramienta de
comunicación; cómo evoluciona y permuta la industria de
la moda y el rol del diseñador, adaptándose a los cambios
de la sociedad; se explica qué es una tendencia y cómo se
detecta, para poder advertir la ola de cambios en el consumo;
se identifica el usuario potencial de este tipo de negocio; se
hace un relevamiento para saber cuáles podrían llegar a ser
los diferentes competidores; se profundiza sobre el proyecto
propiamente dicho a través de su funcionamiento, explicando
el proceso de diseño, el productivo, un plan de marketing y
uno de comunicación; además, para cerrar y concluir el tema,
se especifica mediante un caso concreto realizado sobre una
clienta potencial.
Se destaca, como aporte profesional, un nuevo rol para el
diseñador de indumentaria, abriendo el abanico de opciones
en el campo laboral. Además genera otro vínculo entre la
moda y el cliente, haciéndolo partícipe del proceso creativo
y ofreciéndole una experiencia nueva para poder expresarse.


María Margarita Luna Beltrán
Moda: religión de la posmodernidad
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Ensayo


El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo,
y se desarrolla a partir de la observación de la trascendencia
que tiene la moda en la sociedad actual. La moda ya no es
solamente un elemento que participa de la construcción de
la identidad individual; se ha convertido en un sistema que
reúne a todos los miembros de una sociedad bajo una única
realidad: la moda. Así pues, surgen interrogantes como ¿De
qué manera influye la moda en la sociedad? ¿Cómo asume
la moda, la sociedad contemporánea?, ¿Qué intereses hay
detrás de la moda?
Por consiguiente, el Proyecto de Graduación, inscripto en la
categoría de Ensayo, realiza, una descripción detallada del
papel de la moda en el marco de la posmodernidad, identificando
elementos de la religión en el sistema de la moda.
Con esto, se pretende explicar desde una visión diferente la
relación intrínseca que hay entre la moda y el consumismo,
así como el lugar que asumen los usuarios en dicha relación.
Para esto, se presenta un marco teórico histórico y sociológico
en el que se identifican las principales características
de la moda como fenómenos social –tales como identidad,
imitación, distinción y temporalidad– a partir de su desarrollo
histórico y de sociólogos como Lipovetsky. Siendo la moda
una industria económica que funciona dentro de un sistema
propio, se exponen los elementos solidarios que intervienen
en él. Asimismo, se realiza una descripción de la sociedad de
consumidores que se desarrolla en el capitalismo tardío de
la posmodernidad a partir de sus características específicas,
como la incesante sensación de deseo por productos –que
deviene en insatisfacción–, la temporalidad discontinua del
instante y las historias volátiles y, especialmente, la construcción
de la identidad a partir de bienes de consumo, en
especial, la moda. Todo esto como el resultado del cambio del
sistema capitalista de producción por su faceta tardía como
sistema de consumo.
Entonces, el objetivo principal reside en hacer un llamado
de atención a los valores transgredidos de la sociedad de la
posmodernidad por medio de la postulación de la moda como
deidad de una religión a la que toda la sociedad, directa o
indirectamente, responde.


Michelle Matalon
El surrealismo y el diseño textil y de indumentaria. Las técnicas
surrealistas del siglo XX aplicadas a la moda del siglo XXI
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional


A lo largo del Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría
Proyecto Profesional, se intenta demostrar cómo el Diseño
Textil y de Indumentaria y el Arte pueden trabajar de manera
conjunta para poder llegar a cumplir con un mismo objetivo.
En el comienzo se indaga y estudia al Diseño de Modas
para poder investigar y compararlo con la corriente artística
surrealista.
De este modo, se examina las técnicas surrealistas que sirven
como inspiración para los diseñadores de indumentaria a la
hora de comenzar con el diseño de sus prendas. A su vez, se
plantea una serie de estampados surrealistas que cumplen
con la idea general del proyecto. Dicha serie es denominada
Salvajes Domésticos dado que representa a la totalidad del
proyecto diseñado. El nombre se elige a través del juego de
palabras entre los elementos que se encuentran dentro los
diseños. El Oximoron entregado al nombre es una figura
retórica que intenta demostrar dos ideas contrapuestas en
una misma expresión.
La realización de estas estampas concluye con la verificación
de que las técnicas surrealistas pueden ser aplicadas al diseño
textil y de indumentaria.
El diseño textil es indagado en profundidad. Se explican los
procesos y métodos de estampación, los procesos de acabados
para luego poder emprender con el proceso de estampación de
los diseños creados. Y dentro del surrealismo se indaga a diferentes
artistas que son hoy en día se constituyen en referentes.


Camille Luisa Margarita Maupas Oudinot
El sistema de la moda en Buenos Aires. Creación de una colección
a partir de una propuesta para la diversidad creativa
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión


El Proyecto de Graduación, que se sitúa en la categoría
Creación y Expresión, expone la necesidad de encontrar alternativas
a los caminos creativos que se proponen usualmente
en el campo del diseño de indumentaria, además de poner
en evidencia la importancia de la diversidad creativa en la
Ciudad de Buenos Aires y en dónde ésta reside. Esto se debe
a que, dentro del sistema de la moda, cada uno de sus aspectos
se renueva constantemente en relación al producto creado.
Esto quiere decir que, cuando la tendencia se transforma en
moda y comienza su declive, éste termina por ser rechazado
y reemplazado por un producto nuevo, ya sea en su forma,
color, materialidad, estilo o concepto que lo acompaña. Es
por eso que no solamente el producto final con todo lo que
conlleva debería ser la constante de cambio permanente, sino
también debería serlo el camino de donde se ha originado
(a pesar de que éste no sea percibido por los consumidores)
para que se produzca realmente un sistema cíclico de cambio
constante que se renueve con una búsqueda de sentido, y no
simplemente por buscar una transformación vacía que carezca
de alguna mejora o innovación. La idea principal es que,
combinando las nociones básicas que se necesitan para crear
un diseño, como pesos, texturas, paletas de color, materialidades,
temporada, ocasión de uso, largos modulares, usuarios,
conceptos y simbolismos, sumadas a técnicas de creación que
se aplican en otras disciplinas para crear objetos o resolver
problemas, se crea una dinámica totalmente diferente, ya que
se piensan esas nociones de diferentes puntos de vista y con
diferentes herramientas dadas por cada técnica particular, ya
sea mediante cuadros, imágenes combinadas con palabras,
preguntas o tablas.
Se cree firmemente que con la ayuda de estos procesos o
la combinación de los mismos se puede llegar a encontrar
caminos que lleven al diseñador a crear conceptos más pensados,
propios y profundos, que resulten en colecciones a su
vez más interesantes estructuralmente, e ideológicamente y
que no sólo se produzcan cambios que sean superficiales o
decorativos en las prendas creadas.
Se plantea que la creación de conceptos más propios del diseñador
es alcanzada mediante la utilización de estos métodos
de creación, ya que se deja de lado el panel conceptual de
imágenes, el cual consiste en armar una lámina en donde se recopilan
imágenes ya creadas por otros diseñadores o creativos,
y por ende están cargadas de cierto simbolismo premeditado.


Constanza Belén Maza
Desarrollo de la textilería mapuche en Neuquén
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Ensayo


En el siguiente Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría
Ensayo, se analiza la textilería mapuche en la provincia
del Chubut, tanto en su origen como en la actualidad. Para
esto, se investiga a la comunidad indígena, ya que a través del
conocimiento de sus costumbres, su historia y sus rituales, se
logra verificar por qué los Mapuches le han dado, a través de
su larga historia, tanta importancia a los textiles.
Ciertas cuestiones específicas que se mencionan en el trabajo
son: su creencia en el cosmos; el bien y el mal asociados con
los colores y las capas de las tierras. Además se explica la
vestimenta tradicional y su uso y significado relacionado con
los individuos y su estatus social.
También se destaca el rol que le han dado a la mujer en su
sociedad, y cómo ésta influye en la tejeduría y el proceso
textil, entre otros ámbitos.
Por otra parte, se explica el proceso de fabricación de los
tejidos, desde la obtención de la materia prima, pasando por
el hilado y el teñido, hasta llegar al producto final.
Finalizando el trabajo, se presenta una descripción del desarrollo
comercial de los tejidos en la actualidad, y se presenta
una propuesta de colección de indumentaria de autor aplicando
los tejidos mapuches.


Mara Stephanie Mroczek

Moda y crisis de identidad. El uso indiscriminado de los
símbolos
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Investigación


El Proyecto de Graduación, categorizado como Investigación,
evidencia los cambios que se produjeron en la vestimenta y
la inclusión de los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires y La
Plata a las denominadas tribus urbanas y cómo los símbolos
que los representan son explotados por las grandes industrias
de indumentaria y ofreciéndolas sin tener en cuenta lo que
los mismos comunican.
Lo que se lleva puesto comunica, aunque no sea de manera
consciente, la personalidad del portante de la indumentaria,
por ello la inclusión de signos gráficos en la ropa identifica y
comunica un pensamiento o ideología, y en las tribus urbanas
esto se hace presente.
En la década del 2000 las empresas de indumentaria comenzaron
a emplear estos signos en las prendas de uso masivo,
sin darle importancia al verdadero significado que estos
transmiten.
Por ello los objetivos de este trabajo se basan en el análisis
de la crisis de identidad adolescente que lleva a los jóvenes
en la actualidad al empleo indiscriminado en la indumentaria
de signos o símbolos de gran connotación sin conocer o darle
importancia a su origen o significado, dejando los ideales de
lado o yendo en su contra por la sola razón de estar a la moda y
ser aceptados en la sociedad o en un grupo reducido y definido.
También se propone exponer el cambio experimentado en las
tribus urbanas desde décadas pasadas, denunciando la falta de
conciencia del uso de símbolos generados a raíz de la globalización,
y pretendiendo impulsar la toma de conciencia dirigido
a diseñadores y empresas acerca de la utilización de signos o
imágenes que representen ideologías o significados puntuales.
Se ofrece un recorrido a lo largo de las décadas, trazando una
línea cronológica que evidencia los cambios que sufrió la indumentaria
vinculados con los procesos de diferenciación de
las clases o pensamientos, donde no se pretende describir la
indumentaria de la época a modo ilustrativo sino vincular estos
cambios con algún intento de expresión o manifestación social.
Se pretende concientizar sobre este uso indiscriminado de
signos en la indumentaria, transmisor de ideologías, dando a
conocer los estereotipos de la historia de la moda, dirigido a
jóvenes y profesionales que son quienes despojan a los signos
de sus significados por emplearlos de manera indiscriminada
y dedicada hacia un público que quizá no sea quien conozca
su razón de ser. También procura analizar qué motivos llevan
a los adolescentes de la ciudad de Buenos Aires y La Plata a
congregarse en alguna tribu urbana, la cual no lo identifica
por completo y si es esto lo que lo hace mutar y experimentar
de subcultura en subcultura, o si se encuentra demasiado
permeable a la imagen y actitud que ofrecen los medios de
comunicación o el mercado de la moda.


¿Quién no tiene un par de blue jeans? fue publicado de la página 35 a página40 en Escritos en la Facultad Nº78

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