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Las historias dentro de la relación forma-función

Fasah, Jazmín

Escritos en la Facultad Nº79

Escritos en la Facultad Nº79

ISSN: 1669-2306

Proyectos de Graduación Edición XVIII: 10 de julio de 2012 Trabajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de Diseño

Año VIII, Vol. 79, Septiembre 2012, Buenos Aires, Argentina | 103 páginas

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Haciendo hincapié en los indumentos de los infantes mayores, pero esta vez pensando la indumentaria como un desafío para estimular al niño como un complemento del aprendizaje, es el objetivo de Eliana Hurtado Hoyo en su PG Diseño de Indumentaria como apoyo pedagógico, enmarcado en la categoría de Ensayo. Es así que con la intención de evidenciar como un indumento puede articular para el infante como un objeto lúdico, en el cual juego y aprendizaje conformen una misma acción, la autora da lugar al diseño de cinco prendas, en las cuales a través de la articulación entre morfología y la materialidad, se desarrollan juegos de carácter educativo para diversas etapas del infante. 

Ahondar en la conceptualización de la alta costura, realizando el relevamiento necesario para encarara cualquier proyecto, es el objeto del Proyecto de Graduación de Victoria Cassese, Alta costura: Rubro de nadie, inscripto en la categoría de Investigación. A fin de demostrar la inexistencia del rubro, Cassese pasa revista y da a conocer las variables por las cuales no se puede hablar propiamente de haute couture en Argentina. Finalmente, Lucia De la Riva en su PG titulado La indumentaria como herramienta de comunicación política, inscripto en la categoría de Creación y Expresión rescata una temática actual como lo es la figura de la mujer como ser político activo, y poniendo foco en líderes latinoamericanos como Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, intenta acercar el Diseño de Indumentaria a la asesoría de imagen, contextualizando a la opinión publica como el cuarto poder cuyo dictamen resulta imprescindible para una adecuada cohesión entre el mandatario y su pueblo, lugar en el cual la correcta imagen del último resulta imprescindible para su apreciación política. De esta forma, la autora desarrolla un proyecto de diseño titulado Un mes con la Presidente de Argentina, con la intención de lograr bajo la premisa de B. Munari, una forma y un lenguaje coherente del vestir en Cristina Fernández de Kirchner . 
Bajo estas breves descripciones de los Proyectos de Grado evaluados, no solo se encuentra un rol proactivo por parte de los autores ante sus escritos, siendo estos el lugar donde volcar los conocimientos, intereses y miradas propias de futuros diseñadores; sino también donde se plantean aquellos productos que narren sus aspiraciones, tal como si fuese una historia, transmitiendo un mensaje a la sociedad a través de un lenguaje determinado. 
Sin embargo, si bien dicho mensaje no puede ser separado de la tarea fundante del diseño, el cual podría reducirse a encontrar soluciones racionales y funcionales; en el marco de una actual sociedad posmoderna, el diseñador no solo debe resolver problemas estructurales y formales, sino que también depende de el, en buena parte, el éxito del producto; a fin de generar un valor psicológico agregado en el potencial consumidor. Siendo esto así, las variables de carácter sensible, estructural y formal entre las que un diseñador se mueve quedan desdibujadas dentro del marco de una sociedad posmoderna, generando una dialéctica industrial que alterna sobre de los parámetros que G. Lipovestky (1996) se encargo de poner en evidencia: la seducción, la diferenciación marginal y el carácter efímero de los objetos. 
En primer lugar, el carácter efímero de los objetos supone un ritmo acelerado en los cambios de los productos, que amparados por los tiempos del mercado, se convirtieron en los estandartes de la sociedad de consumo. Actualmente son muchos los objetos que sufren, como los kleenex o las prendas de liquidación, una obselencia previamente diseñada. En segundo lugar se observa que todos los productos, tanto los efímeros y descartables hasta aquellos que se encuentran destinados a perdurar, son fagocitados por la industria de la publicidad otorgándoles el principio de la seducción, buscando aceptación inmediata por medio de la mirada. Finalmente se encuentra la diferenciación marginal. Para hacer referencia a esta ultima, se debe reconocer la existencia de clases sociales. Estas, bien diferenciadas al comienzo de la modernidad, se presentaban años después gracias a la producción en serie de determinaos artículos, en condiciones de adquirir los mismos productos. Pero este supuesto “desclasamiento” comercial, resulta en realidad un “reenclasamiento”, puesto que las clases dominantes o mas adineradas son las que definen la categoría de cada producto y la distancia que estos deben mantener con los otros sectores. Es así como se comienza una carrera hacia los mismos objetos, con las narraciones intrínsecas que estos tienen gracias al diseño, que marcados con una naturaleza distintiva del grupo social dominante se transforman inaccesibles para el resto, siendo mas tarde multiplicados y divulgados para la adquisición de los demás grupos, como sucede por ejemplo con algunos accesorios del vestuario de lujo. De esta forma, las clases sociales dominantes, de la mano de la industria, aseguran un cambio incesante en los productos –el carácter efímero de los mismos– afirmando su posición en la sociedad. Es así que, desde este lugar, podemos afirmar cual Sudjic que “Las antiguas definiciones de diseño y las técnicas que conllevan han sido superadas por la naturaleza inestable de los objetos” (2009, p. 33) en contraposición a las teorías y definiciones de diseño elaboradas desde los inicios de la actividad. Este aspecto no solo se debe porque muchos artefactos terminaron convergiendo en un solo objeto –un superfuncionalismo High-Tech–, ni por el aumento de la producción a bajo costo en el sudeste asiático, ni por la polarización de la discusión entre estilo y sustancia, sino que:

Todo lo que le queda al diseñador para trabajar es la superficie, la apariencia y el campo semántico que nos permite comprender que nos dice un objeto acerca de si mismo. Y estos mensajes abarcan desde su utilidad hasta su valor, y también como ponerlo en funcionamiento. Están lejos de ser cuestiones banales, pero convierten al diseñador en un contador de historias. Y, si es cierto que el diseño es un lenguaje, solo aquellos que tienen una historia convincente que contar pueden emplearlo con fluidez y efectividad. (Sudjic, 2009, pág. 34)

De esta forma, diversos diseñadores contemporáneos, deben desarrollar su hacer construyendo el lenguaje a través de la forma, el color, la textura o la imagen de un objeto, alternando múltiples paradojas dadas entre la función –que no puede ni debe estar apartada– y la estética.

A modo de cierre 
Rescatar las infinidades de historias-lenguajes halladas dentro de los diversos proyectos de diseño que bien tomando como punto de partida un rubro de colección, lideres políticos, pueblos nativos, o buscando las necesidades de diversos usuarios, ha sido el objetivo de este escrito. Pero dar lugar a reflexionar sobre el hacer profesional y el lugar del mismo dentro de la sociedad resulta valido dentro de la ultima instancia de la vida académica de futuros diseñadores, los cuales definidos como narradores de historias darán cuenta por medio de la técnica y la materialidad a numerosos objetos, producto de sus experiencias, deseos, aspiraciones e inquietudes, cerrando un proceso creativo marcado por la singularidad.

Referencias Bibliográficas 
Lipovetsky, G. (1996) El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas. (5ta ed.) Barcelona: Anagrama. 
Munari, B. (1968) El arte como oficio. Barcelona: Labor. 
Sudjic, D (2009) El lenguaje de las cosas. Madrid: Turner.

(*) Diseñadora de Indumentaria (UP). Docente en el Departamento de Modas y miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Resúmenes de Trabajos Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Victoria Cassese 
Alta costura: rubro de nadie. Oficio del pasado, reliquia del presente 
Diseño Textil y de Indumentaria Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Investigación, y se propone dar cuenta de cómo la Alta Costura, con el tiempo, fue modificando sus características y significando adaptándose al cambios históricos y a las preferencias de la sociedad, para determinar el rol que cumple la Alta Costura en la actualidad. 
En el siglo XVIII quienes dictaban qué estaba de moda eran las clases sociales más altas. En Francia, se vestían à la mode es decir, según el gusto francés. La moda de la década eran trajes de Alta Costura confeccionados por sastres o modistas, era una moda extremadamente lujosa e íntegramente realizadas a mano. 
Con las nuevas tendencias económico-sociales, la burguesía tuvo la posibilidad de acceder al uso de tipologías y telas que hasta el momento eran exclusivas de la aristocracia. Lo que produce la extensión de la moda a otras clases sociales, que fue produciendo un cambio rotundo en la producción que marco el quiebre de la Alta Costura como se la conocía en sus inicios. El primer gran cambio en la Alta Costura fue con Worth, modisto ingles que en 1845 cambio la metodología del rubro, logró que el modisto pasara a ser un diseñador. Comenzó a realizar pequeñas colecciones que eran presentadas a las clientas y sobre esos modelos elegían para que luego el modisto los adaptaba a sus cuerpos con retoques, la Alta Costura ya no es solamente un oficio de costurera sino también que las casas de Alta Costura comenzaron a dictar tendencias y lo que mostraban pasaba a ser la ultima moda. 
En el siglo XX la exclusividad que suponía la Alta Costura, de imponer una cierta forma de vestir, se pasa al acceso de una mayor parte de la sociedad, y comienzan a surgir opciones de líneas de producción más eficientes y más económicas. La figura del sastre y el modisto tiende a desvalorizarse. El individuo comienza a comprar productos confeccionados industrialmente, aparecen los almacenes que comienzan a ofrecer prendas por talles estandarizados. El consumo de mano de obra se reduce, el desaprovechamiento de material también, la moda por lo tanto pasó a estar al alcance de más gente. 
La identidad y la distinción social desaparecen. Se produce la réplica, lo que se llama democratización de la moda, en la que las empresas textiles efectúan estudios de mercado con la intención de satisfacer las demandas de la mayoría de la población, con lo que la moda se convierte en una estética mayoritaria impuesta a un grupo minoritario. 
Con el surgimiento de rubros como el Prêt à Porter y el Demi Couture, la Alta Costura pasó a un plano diferente a los demás rubros, ya no cumple la función de dictar la última moda sino que paso a ser una herramienta que las empresas utilizan para fomentar las demás líneas, los verdaderos vestidos de Alta Costura son confeccionados para desfiles y para que las celebridades vistan en los eventos de alfombra. Las grandes marcas utilizan la Alta Costura para promocionarse y vender otros productos; en consecuencia lo que se intenta demostrar mediante esta investigación es que en Argentina cuando se habla de Alta Costura, en realidad se trata de Demi Couture. Ya que si en París, que es la ciudad de origen del oficio, la Alta Costura como producto de venta al cliente casi ya no existe, cómo es posible que en un país como Argentina se pueda desarrollar exitosamente.

Lucía de la Riva 
La indumentaria como herramienta de comunicación política 
Diseño Textil y de Indumentaria Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación busca reflexionar de manera creativa sobre la indumentaria como herramienta de comunicación, para luego presentar una colección en base al la observación, encuesta y consulta de fuentes bibliográficas, compuesta por una serie de diez conjuntos para una mandataria presidencial en Argentina. 
El trabajo se ubica en la categoría Creación y Expresión porque investiga la problemática de la indumentaria como herramienta de comunicación política evaluando los factores que intervienen en el vestuario con el fin de plasmar un lenguaje y una propuesta novedosa sobre la vestimenta presidencial femenina. 
El objetivo, entonces, es describir la importancia de la indumentaria como herramienta de comunicación política para llegar al objetivo específico que es desarrollar una colección de indumentaria femenina presidencial 
Por este motivo, en primera instancia, se estudia la moda como una herramienta de comunicación no verbal, que mediante signos y símbolos comunica lo que no se dice por palabras. A su vez, se desarrolla la capacidad descriptiva del vestido como aquel que adjetiviza al personaje, crea un contexto y cuenta acerca de su ser interior, estableciendo las diferencias entre el vestuario y vestido; establece las siluetas, formas y volúmenes del siglo XXI para dar lugar más adelante a la colección. 
A través del estudio de normas de protocolo y etiqueta, se aprecia las diferencias entre la etiqueta masculina y femenina, que durante muchos años se le dio mas importancia al primero, pero este proyecto tiene como finalidad establecer, sin evitar estas normas de estilo, el diseño de una línea de prendas conforme al prototipo de imagen presidencial. Para esto es necesario conocer acerca de la imagen como comunicadora, tan importante en este siglo, sin olvidad a la estética que no deja relegada a la política, sino que las mandatarias hacen uso de ellas para modificar de forma parcial o total su imagen. Para algunos, política y moda son opuestas, pero ambas son herramientas donde una se vale de la otra; la finalidad de ellas se concentra en comunicar un correcto mensaje. Por esto se estudia los iconos políticos femeninos más relevantes de la historia, y también dos casos actuales como el de Cristina Kirchner y Dilma Rouseff. Del análisis de estas mandatarias y con la investigación previa se vale para desarrollar una colección compuesta por una serie de 10 conjuntos que establecen el prototipo presidencial femenino que según la inspiración de cada evento, tendrá una positiva comunicación con el público y se ubicará de forma agradable ante los ojos de la opinión pública.

María Garavilla 
Vestimenta de los pueblos originarios. Textiles originales 
Diseño Textil y de Indumentaria Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación y Expresión, tiene como fin conocer de forma profunda la cultura de Guatemala, eligiendo como su principal interés el arte textil, analizando el simbolismo que aparece representado en sus artesanías textiles, y descubrir en ellas historias y significados que vienen de generación en generación por los mismos indígenas. Se toma esta cultura aborigen precolombina para otorgarle un nuevo significado y una nueva finalidad, manteniendo las características típicas de la misma, en la actualidad. De este modo, se tomará de toda la vestimenta Guatemalteca el huipil, prenda femenina tradicional de los mayas. Se busca la adaptación y resignificación de esta artesanía textil, con la utilización de textiles tradicionales, modificando la moldería necesaria para transformarla en una prenda usable bajo las tendencias actuales de la moda. 
A su vez, se analiza la estética completa de las mujeres de estas culturas tan particulares, sus peinados, su estructura, el significado de los tocados entre otros componentes de la estética de la mujer indígena, como así también se analizan los cambios que se dieron en los pueblos originarios y entender el porqué de cada elemento que conforman a la mujer de esta cultura. Se realiza una comparación entre lo que fue la mujer indígena en los primeros años de su existencia y lo que es hoy, investigando los factores que influenciaron a estas culturas, como lo fue el caso de los conquistadores españoles en estos territorios, que desde su aparición, la cultura de Guatemala cambio no sólo como sociedad, sino también su expresión a través de la vestimenta característica de estos pueblos, ya que se vieron afectados y obligados por los conquistadores a la hora de plasmar su arte en los textiles. 
Una vez analizado esto, se estudia la Industria textil en la actualidad, ya que es muy difícil establecer una nueva tendencia de un día para el otro, y esperar que el público la adapte e incorpore según sus gustos e intereses. Por otro lado, tener en cuenta el papel que tiene la moda actualmente, debido al fenómeno de globalización y comunicación masiva, ya que son fundamentales para generar efectos inmediatos dentro de la Industria global y cultural. 
El desarrollo del Proyecto de Graduación propone una fusión cultural entre dos actores completamente diferentes, como lo es por un lado la cultura de Guatemala y su arte textil, y por el otro lado la moda y tendencia actual en la Argentina. Si bien son dos países con identidad cultural opuesta, se pueden llegar a unir inconscientemente gracias al fenómeno de la globalización cultural, que facilita la posibilidad de compartir una misma cultura derribando o borrando las fronteras para la transmisión cultural, desapareciendo así, el límite territorial con respecto a la cultura. 
Con este fin, y conociendo el nivel cultural y de tradición que tienen los artesanos mayas de Guatemala, y su escaso interés en modificar y comercializar sus prendas, para ser utilizadas y empleadas como rectoras para la creación de nuevas tendencias en la Argentina, la autora se propone lograr esta fusión cultural mediante un proyecto de creación. El objetivo puntual de este proyecto, es poder unir el textil tradicional de Guatemala, eligiendo como prenda madre al huipil, con la moda y la tendencia en la actualidad. A través de esta fusión cultural, se aspira de alguna manera, a despertar cierto interés cultural en las personas ajenas al tema. 
Se analiza también el efecto llamativo diferenciador, que puede llegar a producir una colección de indumentaria femenina, realizada con textiles tradicionales de Guatemala, donde el objetivo fundamental es contar una historia y transmitir una pasión por lo artesanal y lo autóctono. 

Eliana Hurtado Hoyo 
Diseño de Indumentaria como apoyo pedagógico 
Diseño Textil y de Indumentaria Categoría: Ensayo

Este Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Ensayo, parte de la detección de un nicho insatisfecho en el mercado de la industria textil y de la indumentaria. No existe, al momento, un indumento soporte de una actividad lúdica que ayude a estimular el desarrollo temprano en niños de edad pre-escolar. La hipótesis plantea, entonces, que es posible la confección de prendas de vestir con fines pedagógicos que estimulen eficazmente el aprendizaje de los niños entre 6 meses y 3 años de edad inclusive a través de la experiencia lúdica. A través del escrito, se busca fusionar aspectos de la vida cotidiana en la infancia para favorecer un óptimo desarrollo, trabajando desde distintos ángulos de la vida de los niños, como es la vestimenta, el juego y el aprendizaje. De esta manera, se propone una alternativa en el campo textil introduciendo un nuevo concepto en la industria: ropa como material de apoyo en la disciplina pedagógica, la cual no busca reemplazar sino reforzar y consolidar el espacio lúdico diario. 
El escrito cobra relevancia debido a que desde distintas disciplinas, el diseño y la psicología, se abarca una problemática de interés general como es la educación de los más chicos. En este sentido, se estudia la posibilidad de generar indumentos que acompañen tanto a los niños en sus etapas de crecimiento y aprendizaje, y que a la vez colaboren con los padres en su tarea educativa. 
Para presentar a la indumentaria como un recurso de la pedagogía, se comprobar que desde el diseño textil se puede generar estímulos tempranos en el desarrollo de los niños primeramente, para luego poder extender el concepto de `ente educador´ al indumento y forjar una nueva fuente de estímulo.

María Mercedes Mathuk 
Mix cultura-influencia de la transculturación en la indumentaria 
Diseño Textil y de Indumentaria Categoría: Creación y Expresión

En este Proyecto de Graduación se lleva a cabo la creación de una colección de indumentaria, inspirada en una investigación realizada sobre el fenómeno posmoderno de la transculturación. 
El trabajo se inicia a partir del análisis sobre la realidad del escenario posmoderno y considerando todas las dimensiones que lo constituyen, para poder así entender qué fenómenos impulsarían a la asociación entre culturas. Una vez identificados los procesos de globalización, virtualización y capitalismo, se analizan los términos principales asociados con la construcción de una identidad cultural: sociedad, cultura, hibridación, entre otros. Estos términos anticipan de qué manera el proceso de transculturación se integra paulatinamente con el transcurso del tiempo en entornos urbanos como las grandes ciudades metropolitanas, consideradas actualmente como el testimonio más certero acerca del fenómeno de transculturación. 
Más adelante, se aborda la disciplina de diseño y el rol que desempeña el profesional vinculado a esta área. Se tiene en cuenta tanto la participación del diseñador en el proceso de creación, como su influencia y aporte a la sociedad.
Luego, se procede con el análisis del mercado y el comportamiento de los consumidores, comprendiendo a éste como un posible agente al que estos fenómenos habrían modificado con su aparición. 
Luego se analizan tres casos particulares y diferentes entre sí, que presentan influencias del proceso de transculturación. Como última instancia, previamente a la elaboración de la colección de indumentaria, se detallan los elementos necesarios a tener en cuenta a la hora de seleccionar las distintas culturas que influencian a su colección de indumentaria. Se concluye el trabajo con la colección de indumentaria para la temporada Primavera-Verano 2012. 
Esta creación aporta a la disciplina de diseño de indumentaria, facilitando a futuros proyectos la información necesaria que define y analiza los distintos agentes que intervienen en la realidad contemporánea del hombre. Se tiene en cuenta que las colecciones existentes en el mercado están influidas por el proceso de mundialización, ofreciendo a los consumidores prendas que representan una identidad estandarizada y trasnacional. Este proyecto presenta como propuesta diferenciadora el material necesario para la elaboración de una colección de indumentaria capaz de reflejar la influencia del proceso de transculturación, empleando como recurso la fusión de distintas culturas. También sirve de ejemplo testificando de qué manera los elementos culturales podrían ser combinados para generar una imagen vestimentaria coherente y armoniosa En cuanto al aporte profesional, este trabajo cuenta con la información suficiente como para emprender una colección de indumentaria que resulte comerciable dentro del mercado capitalista.

Lucía Tamburi 
Vistiendo al bebé prematuro 
Diseño Textil y de Indumentaria Categoría: Proyecto Profesional 

El diseñador de indumentaria tiene una responsabilidad ética y social que comprende la creación de nuevos significados en su campo de trabajo, lo cual incluye considerar, en el desarrollo de sus diseños, el valor del respeto a la diversidad y equidad; es por ello que para el Proyecto de Graduación se aborda la problemática del bebé prematuro en términos de diseño de vestimenta haciendo eje en sus características corporales y en sus necesidades específicas a fin de poder crear indumentaria acorde a las mismas, lo cual se constituye en un aporte concreto para un usuario hasta ahora poco considerado en el campo del diseño y un aporte en términos de reconocimiento de la diversidad e inclusión social. 
Según se informa en el Boletín de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), nacen en el mundo 13 millones de niños prematuros por año, lo cual pone de manifiesto la existencia de un nuevo colectivo de usuarios que demanda respuestas a sus necesidades especiales para preservar su derecho a acceder a una mejor calidad de vida y a las que ,en lo que a vestimenta adecuada a su estructura corporal y necesidades de confortabilidad y seguridad, se refiere, el profesional de diseño de indumentaria puede dar, con sus creaciones, una respuesta funcional y , a la vez, estética que constituya un aporte a nivel social. 
En el presente trabajo se investiga la problemática de los bebés prematuros en términos de vestimenta, a fin de identificar sus necesidades específicas y darles respuesta con la creación de una línea de indumentaria adaptada a su talla y peso y que, a la vez, resulte confortable, segura en su uso, fácilmente manipulable por los profesionales que lo asisten durante su internación y para sus padres a fin de que no obstaculice el cuidado de su salud y preserve la comodidad del bebé y, a la vez, conserve los mismos patrones estéticos que posee la indumentaria estándar para todos los bebés. 
 El objetivo del proyecto no se restringe sólo a la creación de prendas que respeten su tamaño, incluyendo para esto la elaboración de una tabla de talles pertinente, sino además, que fomenten la consideración de la diversidad en términos de vestimenta. De esta manera se estaría contribuyendo a respetar al bebé prematuro como sujeto de derecho, en este caso derecho a ser vestido con ropa agradable, confortable, segura y fácil de manipular para no molestarlo y para permitir el fácil acceso a su cuerpo por parte de sus cuidadores, lo cual apuntaría a mejorar su calidad de vida. También resultaría un aporte a la protección de las emociones de sus padres, en tanto la frustración de no encontrar vestimenta acorde a las necesidades del bebé los coloca en un lugar de poca consideración social, al igual que a su hijo. 
La creación de una tabla de medidas específica para su talla y peso permitirá realizar un aporte al campo profesional, en tanto busca brindar a los diseñadores una herramienta base, que luego podrá ser perfeccionada, para la creación de prendas para bebés prematuros, significando también un aporte en términos de inclusión, en tanto da lugar al reconocimiento de un derecho de este usuario, el derecho a vestir con ropa adaptada a sus necesidades, derecho, hasta ahora poco considerado.


Las historias dentro de la relación forma-función fue publicado de la página 29 a página33 en Escritos en la Facultad Nº79

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