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El encanto de la función

Fasah, Jazmín [ver currículum del autor, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación]

Escritos en la Facultad Nº82

Escritos en la Facultad Nº82

ISSN: 1669-2306

Trabajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación Cursada Primer Cuatrimestre 2012 - Entreg

Año IX, Vol. 82, Abril 2013, Buenos Aires, Argentina | 130 páginas

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Comenzar este breve escrito, con el propósito de dar a conocer los Proyectos de Graduación correspondientes a la carrera Diseño Textil y de Indumentaria evaluados durante el presente ciclo implica no solo evidenciar el último tramo de la vida académica de próximos egresados, dando cierre a la etapa universitaria de grado, sino también tomar partido por la diversidad de temáticas que son abordadas en los PG, tratando de encontrar en ellos un patrón en común que manifieste las inquietudes de los autores. 

Resulta conveniente observar que, mas allá de los intereses particulares, los PGs examinados, ponen en relevancia no solo el valor del diseño como herramienta íntimamente ligada a la obtención de soluciones concretas, sino también como un lenguaje no verbal seductor, revelador y de importancia crítica; eligiendo para ello dos categorías proyectuales dispuestas a dar forma a dichas concepciones: las denominadas Proyecto Profesional y Creación y Expresión. 
De esta forma, siguiendo una metodología de creación propia con “operaciones que obedecen a valores objetivos que se convierten en instrumentos operativos en manos de proyectistas creativos” como postula B. Munari (1981, p. 19), los Proyectos de Grado conforman el eje que permite observar –conforme a sus categorías– la pretensión del diseño de configurar o embellecer cosas cotidianas, estableciendo un discurso que se aleja de su finalidad práctica, o bien, estableciendo una infinita dicotomía entre teóricos y profesionales del diseño, insistir que no se puede hablar de diseño si los objetos refieren a las ideas o a las corrientes estéticas vinculadas a un gusto específico del público, sino de styling, marcando un interminable devenir en el hacer del diseñador.

La diversidad del corpus 
Con el objeto de dar lugar y retroalimentar estas concepciones del diseño como disciplina, las cuales toman relevancia al encarar el proceso de diseño, marcando el espacio donde la teoría de enlaza con la práctica, se presentarán los Proyectos de Grado identificando autores y recorriendo ideas iniciales, procesos y resultados tan diversos como sus temáticas. 
En primer lugar se encuentra el PG de Constanza Aguilera Bastias, enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional, titulado Guía circuito de la moda: Cuidad de Buenos Aires, el cual se presenta con el objetivo de generar un guía informativa que, bien articulando como nexo entre diseñadores y artesanos, logre poner en valor el trabajo de este último de la mano del diseñador en un contexto industrial como lo es la producción de indumentaria en serie. De esta forma la autora destaca el atractivo de la producción artesanal no solo como herramienta creativa, sino también la importancia de la misma como identidad-país. 
Moda Arquitectónica es el Proyecto de Grado de Anabella Álvarez, perteneciente a la categoría Creación y Expresión. Partiendo de la premisa que tanto casa como prenda, cumplen la misma función en cuanto a la protección de un cuerpo, la autora emprende la tarea de articular el Diseño de Indumentaria con la Arquitectura, tratando de encontrar en estas dos disciplinas la dependencia de ambas en relación al cuerpo y medio, rescatando los procesos y las materialidades que resultan convergentes y convenientes tanto al momento de plantear el diseño de un espacio arquitectónico como el de un indumento. Morelia Beltramo Bringas, se encarga de contextualizar la situación de la industria peletera, así como también el rol de la misma dentro del universo moda, en su PG La voz de los que no tienen voz: Una colección como medio de expresión y discurso ético, inscripto en la categoría de Creación y Expresión. Bajo esta premisa, se analiza el fenómeno teniendo en cuenta variables diversas –sociológicas, económicas y antropológicas– permitiendo un estudio crítico del fenómeno, haciendo hincapié en los principios éticos que debe tener dicha industria. 
La vestimenta inca en el contexto de la sociedad colonial: Discurso estético para el desarrollo de una colección autoral, es el título del PG de María Luz Flores. Encuadrado en la categoría de Creación y Expresión, la autora –luego de poner en evidencia que la identidad americana, no resulta un concepto homogéneo, sino que por el contrario; la misma se desprende de una suma de diversas identidades particulares– se dispone a contextualizar las transformaciones que sufrieron los objetos vestimentarios Incas, siendo estos uno de los elementos simbólicos que funcionan como construcción objetiva de la sociedad, luego de la colonización española. 
Carolina Celeste Gelpi, en su PG titulado Sastrería virtual. Entropía: E - commerce de camisas 2.0, perteneciente a la categoría Proyecto Profesional. Se presenta con el objetivo de generar una web especializada en el diseño y la venta de camisas masculinas, cuyo valor agregado reside en el codiseño (proceso de diseño en el cual los actores son tanto el diseñador como el usuario) y en la customización de dicha tipología vestimentaria. 
También en la categoría Creación y Expresión, se encuentra el Proyecto de Grado de Paula Grasticini, Indumento en crecimiento: Ropa extensible para niños, quien luego de evidenciar la problemática existente entre el rápido crecimiento de los infantes y la durabilidad de los indumentos, tiene como intención de generar una serie de prendas, que correspondiéndose con el crecimiento natural de un niño, sean capaces de extender su vida útil mediante la intervención necesaria del usuario. De esta manera la autora introduce en el PG una problemática específica, la cual conforme a su futuro hacer profesional, será resuelta desde una perspectiva constructiva y estética determinada. 
La recomposición de la forma en la indumentaria, es el título del PG de Carolina Lange, enmarcado en la categoría de Creación y Expresión. Encontrando en el denim –y mas precisamente en la tendencia denominada denim perceptivo– el punto de partida para generar una serie de indumentos pertenecientes al rubro casual wear en los cuales se resalte la incorporación de nuevas tecnologías, la autora pasa revista, acorde a su carrera de origen, a las diversas variables que convergen en la creación de un producto de diseño. 
Vanina Lifschitz, en su Proyecto Profesional Laboratorio Andrógino: Proyecto de co-diseño, se presenta con la intención de brindar un servicio de customización a diversas prendas adquiridas por distintos usuarios, sin importar si las mismas fueron planteadas para el uso masculino o femenino. Así, introduciendo al igual que Carolina Celeste Gelpi el concepto de co-diseño, la autora pretende desligar el concepto de gé- nero en las prendas, conceptualizadas dentro de un sistema de producción de moda masivo y homogéneo, a través de su emprendimiento llamado: Laboratorio Andrógino. 
La superficie textil es el área de trabajo de María Sofía Lorda, quien en su PG titulado Visión de la estampación y el teñido en diversas formas: Desarrollo en la ornamentación de tejidos textiles adaptables a una colección de Indumentaria actual, enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, se dispone a profundizar en las diversas técnicas de estampación, conceptualizando a dicha ornamentación de la superficie textil, como un factor de producción de particular relevancia dentro de la industria. 
Por último, encontramos el PG de Octavia Porto Maia Vianna Sá Brito, La remera como medio de comunicación, el cual pertenece a la categoría Ensayo –nuestra excepción a la regla en el presente escrito. El PG se presenta con la intención de contextualizar una tipología vestimentaria específica –la remera– como elemento comunicacional de moda entre las diferentes tribus urbanas dentro de la ciudad de Buenos Aires. De esta forma, se presenta a la misma como prenda democratizadora capaz de absorber, al igual que infinitos indumentos o looks específicos, un discurso particular que configura al portador como integrante de un todo. 
Haber marcado un recorrido que permite no solo evidenciar las inquietudes e intereses de próximos diseñadores, sino también tomar distancia y dar lugar a descubrir el camino que de forma sistemática, con una metodología propia, y vislumbrando una solución concreta a una problemática específica cada autor se propuso hallar; implica conocer la ruta que conduce a la esencia del diseño, polarizada entre el estilo y la sustancia. En este debate, si bien se pueden encontrar distintas concepciones del diseño como disciplina, considerando hoy como exponentes a Philippe Starck y a Dieter Rams respectivamente, no se debe olvidar que la tarea del diseñador abarca desde la utilidad hasta el valor simbólico de los innumerables objetos anónimos que nos rodean. Es así que:

Los diseñadores contemporáneos se ven obligados a tener en cuenta aspectos muy diversos en su función. Unas gafas son, a la vez, un dispositivo medico y un complemento estético. La asociación de las lentes con la lectura y el estudio tiene mucho que ver con el “prestigio intelectual” que confieren a quienes las usan. Las gafas son, indudablemente, un ornamento, pues modifican la apariencia y, por lo tanto, la personalidad; pero por otra parte, no queremos que se rompan con facilidad ni que nos fatiguen los ojos (D. Sudjic, 2009, p. 34).

De este modo, se revela el significado del diseño en el mundo contemporáneo, encontrando en aquellos diversos objetos anónimos, como puede ser una silla, una tipografía, un indumento y hasta una pieza arquitectónica, un código específico que refleja no solo su metodología constructiva, sino también su función figurativa. No resulta casual desde este lugar que a partir de 1930, el Museum of Modern Art de Nueva York empezó a coleccionar diseño, otorgándole al mismo un lugar dentro del mundo de la cultura, o que la muestra Savage beauty, la cual con 100 piezas y 70 accesorios de Alexander McQueen en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, se convirtió en la octava exposición mas vista de la historia del museo, situándose a la altura de Pablo Picasso o Leonardo Da Vinci, constituyéndose en un placer estético, en expresiones creativas que se pueden disfrutar por sí mismas más que por su utilidad. 
En consecuencia, el diseño, tal como afirma Sudjic (2009) se presenta como el lenguaje que utiliza la sociedad al concebir objetos que reflejen sus interés y ambiciones, definiendo e indicando el valor de las cosas. Se identifica como develador de múltiples identidades, propias y ajenas, ya sea cívicas, económicas o políticas. Pero, por supuesto, no es solo importante el significado del diseño lo que se presenta como importante; sino también el proceso en el cual se devela el camino que permite la creación, dispuesta bajo una serie de operaciones de orden lógico-empíricas. 
Y es en este trayecto, en donde la actividad de configurar objetos se desarrolla dentro de un marco en el cual la metodología proyectual, toma relevancia y se convierte en la ruta –siempre propia y producto de las vivencias de cada diseñador–, en donde la creatividad –que no sugiere improvisación sin método y reemplaza a la idea intuitiva–, es el estandarte que se alza en todos los verdaderos caminos que implica la creación de un producto, como afirma Munari (1981), en el cual el recorrido de todo proyecto de diseño, atraviesa al propio transeúnte y lo transforma antes de que éste alcance su verdadero objetivo, encontrando un movimiento continuo en el hacer profesional de diseñador.

Referencias Bibliográficas 
Munari, B. (1981) ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Barcelona: Gustavo Gilli. 
Sudjic, D (2009) El lenguaje de las cosas. Madrid: Turner.

(*) Diseñadora de Indumentaria (UP). Docente en el Departamento de Modas y miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Resúmenes de Trabajos Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor

Constanza Isabel Aguilera Bastias 
Guía Circuito de la Moda Textil. Ciudad de Buenos Aires 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Nuevos Profesionales 

El Proyecto de Graduación surge a partir de la necesidad de encontrar una nueva forma de innovación para ser usado en el Diseño de la Indumentaria. El trabajo surge a partir del planteo de la problemática de innovar a través de un nuevo método artesanal y de esta forma encontrar material textil, procesos de materialización, avíos, técnicas variadas y sectores con gran potencial en cuanto al diseño textil se refiere, ya que se dificulta proponer nuevos diseños y abarcar otros públicos. El Proyecto tiene como objetivo, entonces, elaborar una guía que permita a los diseñadores encontrar artesanos que se dedican a realizar trabajos en textiles, que puedan colaborar con el diseñador de indumentaria innovando en sus proyectos y haciéndolos más atractivos a los beneficiarios de éstos, sus clientes 
Para llevar a cabo este objetivo general, se desarrollan dos aspectos: investigar a los artesanos para dar a conocer las prácticas textiles que ellos desarrollan, y establecer un circuito entre tres barrios de la Ciudad de Buenos Aires, que permita ubicar donde y cómo trabajan los artesanos. 
Este trabajo, asimismo, pretende apoyar la industria del diseño de la Indumentaria y los Textiles, a través de una guía que sirva como ruta que contempla lugares de artesanos donde se desarrollan estas prácticas de materialización en cuero, metales, textiles, etc. y a través de esto, poder entablar un lazo sostenible en el tiempo y formar un vínculo entre diseñadores y artesanos que se ve actualmente distanciados. 
El PG culmina con la investigación e información y el análisis del diseñador de indumentaria y textiles, desde sus diversas responsabilidades, la comunicación y el diseño como parte principal en su forma de expresión, los textiles como herramienta fundamental de conocimientos y prácticas, finalizando con una factible solución a una de las problemáticas mediáticas y actuales como lo son: el plagio en el diseño de prendas y la desvalorización de la artesanía nacional. A partir de esto, se presenta una propuesta de producto que consiste en una guía de artesanos textiles como solución, que se diseñará y se presentará como prototipo simulación para vincular el diseño de indumentaria con la artesanía, y desde ese punto se pueda reforzar la unión de artesanos y diseñadores con el objetivo de potenciarse. De esta manera, se presentara un plan de negocios actual de acuerdo a un producto que se distribuirá en forma masiva en la Ciudad de Buenos Aires. 
Finalmente deja entrever que las habilidades innatas tanto de un artesano como las herramientas que obtiene un profesional del diseño en el transcurso de su carrera, se puede lograr y contribuir en la innovación del diseño a partir del arraigo cultural, la estética y el estilo.

Anabella Álvarez 
Moda Arquitectónica 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación parte del cuestionamiento de cómo se pueden crear y con qué fin, prendas volumétricas y rígidas a partir de elementos utilizados para la construcción de edificios y demás materiales. Su objetivo radica en analizar la cercanía entre el diseño de indumentaria y la arquitectura, a partir del estudio de la relación del cuerpo con el textil y los diseñadores que han innovado en la incorporación de elementos no convencionales en diseños de moda. Ambas disciplinas se relacionan en tantos aspectos, y uno de ellos es proteger al ser humano del exterior, tanto el textil como el edificio reproducen la estructura del cuerpo humano pero a diferentes escalas. Durante los últimos años, se fue acrecentando la tendencia de ver diseños en las pasarelas de estructuras rígidas y volumétricas que extendían los límites del cuerpo a niveles impensados, y edificios que toman el textil para generar formas y estructuras fluidas, saliendo de lo que se está acostumbrado a ver. 
El recorrido del trabajo abarca desde reconocer y conocer las sociedades posmodernas en las que sucede éste intercambio, donde el individuo se alzó como ser individual que es. El crecimiento de la sociedad de consumo, que estimula a los individuos y fomenta el consumo. Y al aumentarlo, crecen las exigencias de los consumidores, que buscan nuevos productos e innovadores, para poder diferenciarse del resto. Las innovaciones se transforman en tendencias, generando impacto en la esfera de la moda. Todo ello, para analizar algunos diseñadores de indumentaria reconocidos por su manera diferente e innovadora de trabajar y por el uso de materiales no convencionales, teniendo en cuenta los puntos de relación entre el cuerpo y el textil, sus proporciones, formas y siluetas y los dos recursos de modelado de las prendas, con el fin de poder crear diseños geométricos que sean adaptables a la figura. 
Por lo tanto, se analiza el trabajo de diversos diseñadores, internacionales y nacionales, los cuales hicieron uso de la influencia de la arquitectura desde las formas geométricas, el volumen, las texturas y los materiales, incluso no convencionales para aplicarlos en sus diseños. Destacados como Paco Rabanne, Hussein Chalayan, Issey Miyake, Iris Van Herpen, Airi Isoda, Kostume, Cora Groppo,entre otros, son algunos de los creativos diseñadores que se animan a ir más allá en sus creaciones, investigando y experimentando con diferentes técnicas y materiales, logrando diseños muy sugerentes y de gran impacto visual. 
El trabajo principalmente se enfoca en analizar las experiencias creativas de muchos de los diseñadores reconocidos por sus obras extravagantes y maravillosas, tanto visual, conceptual y simbólicas. Mediante esos trabajos es que surgen las ganas y el impulso por conocer el motivo por el que se sumergen en esa experimentación, inclusive con materiales no convencionales, pero orientados siempre en la protección y cuidado del cuerpo. Para concluir, se presenta una serie de diseños de elaboración propia, teniendo en cuenta tanto las formas y los materiales no convencionales analizados, para poder aplicarlos de la mejor manera para lograr piezas armoniosas pero con elementos arquitectónicos.

Morelia Beltramo Bringas 
La voz de los que no tienen voz. Una colección como medio de expresión y discurso ético
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

La voz de los que no tienen voz es un Proyecto de Graduación que se origina a partir de una perspectiva ética de compromiso para con los seres de la naturaleza relacionados con la moda como eje principal a tratar, haciendo hincapié en el consumo y la sobreexplotación de animales con fines peleteros y el consecuente sufrimiento que se esconde detrás de las fabulosas prendas, tomándolo desde el ámbito del diseño como tema de inspiración a abordar. 
El tema elegido persigue el desarrollo de prendas que puedan aportar desde el diseño y su composición visual, en base a los conceptos de Wonk y Dondis, una mirada crítica y profunda sobre problemas reales de gran relevancia, percibidos por el diseñador, por el cual se pretende dar una respuesta a través del objeto de diseño por medio de la exaltación de los padecimientos producidos, durante el ciclo de vida del animal de granja, a través de la simbolización, comunicación y representación de los elementos constructivos y la generación de texturas como instrumento expresivo fundamental. 
En efecto, para lograr tener un mejor entendimiento sobre el proyecto, este trabajo ahonda también en diversos temas relacionados con la comunicación, la producción y configuración de sentidos en la indumentaria a partir del diseño y determinadas tomas de decisiones que le permitirán al diseñador producir diversos discursos, según las diferentes utilizaciones que se les de a los elementos que componen al diseño, a fin de proponer desde una perspectiva de diseño y creativa, una línea con principios y mensajes éticos.

María Luz Flores 
La vestimenta inca en el contexto de la sociedad colonial. Discurso estético para el desarrollo de una colección autoral 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Historia y tendencias

El móvil en base al cual se ha delineado el objetivo principal del Proyecto de Graduación se inscribe en torno a la necesidad, impulsada por el peso de las consecuencias engendradas por la lógica homogeneizante del sistema que impuso la globalización, de consolidar el quehacer latinoamericano que reivindique y refleje la personalidad de la América profunda, esto es, reconocer y preservar la rica diversidad cultural que formó parte de la historia milenaria americana. De esta forma, el eje rector del proyecto se centra en el análisis de la influencia y modificación de la práctica vestimentaria del imperio inca luego de la conquista española. Luego, se presenta el diseño de una colección de autor arraigada en el ámbito identitario en el que se circunscribe el proyecto en cuestión. 
Con este fin, se analizó la continuidad y modificación de las pautas vestimentarias precolombinas en relación al influjo hispano. Al tiempo que, y en razón de las transformaciones implementadas en el código indumentario inca, se demostró el papel predominante que ejercieron los elementos indumentarios dentro de la estrategia implementada por la civilización incaica en la preservación de su identidad cultural y en la articulación de su nueva posición sociopolítica en la conformación de la nueva estructura colonial. 
El foco de la investigación estuvo orientado al comportamiento de la nobleza inca, en tanto ejerció un activo rol como agente intermediario entre la cultura local y el poder colonial. Lo cual le confirió, en principio, una fuerte capacidad de negociación que sería hábilmente aprovechada para oponer resistencia y evitar la reducción de su cultura. 
Por otra parte, la actitud asumida por los integrantes de la nobleza precolombina permite llevar a cabo una revisión de las principales categorías conceptuales que se han utilizado clásicamente en el estudio de los procesos interculturales que tuvieron lugar en la región a partir de la conquista española. Frecuentemente, se ha apelado al empleo de conceptos excluyentes, tales como mestizaje o sincretismo cultural para describir de manera unívoca la especificidad que distingue a la naturaleza de las identidades americanas. Sin embargo, desde este proyecto que ha tomado a la región del imperio incaico como un caso paradigmático de la conquista española, se ha intentado demostrar que la complejidad de los fenómenos interculturales que acaecieron en América, exige contemplar la integración de las distintas categorías analíticas para definir la naturaleza que adquirió la cuestión fenoménica en dicho territorio. De esta forma, se ha observado la confluencia de diferentes factores que remiten tanto al concepto de mestizaje, sincretismo, hibridación y creolización. 
De manera tal, la producción del PG obedece a la intención de contribuir tanto a la comprensión y al respeto de las particularidades que conforman las identidades americanas como al resguardo de su patrimonio cultural. Asimismo, la finalidad de este trabajo, el cual se circunscribe al ámbito del diseño de indumentaria, se halla encaminado a aunar esfuerzos en pos de revertir paulatinamente las secuelas que ha dejado la modernidad en la periferia: el desarrollo de un discurso estético desentendido de los rasgos específicos que definen la identidad de su ámbito cultural. 

Carolina Celeste Gelpi 
Sastrería virtual. Entropía: E-commerce de camisas 2.0 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

Se podría decir que la sociedad actual se encuentra inmersa en pleno proceso de cambio y mutación. Es por esto que la idea de este Proyecto de Graduación surge justamente al encontrarse con un nuevo mercado que emerge progresivamente y cuya característica principal se encuentra vinculada con la actitud del consumidor que no solo busca satisfacer una necesidad, sino que pretende en cierta medida formar parte del producto que adquiere.
Quiere decir que nos encontraríamos frente a un nuevo estereotipo, un cliente selectivo que realiza su compra de modo funcional, es decir que efectúa el proceso de compra como medio para expresar su identidad a través de la indumentaria. En cuanto al ámbito del diseño, este nuevo consumidor se inclinaría por prendas que le otorguen personalidad y lo acompañen en un proceso de búsqueda interior, para luego poder expresarse de tal forma que su imagen externa lo represente frente a sus pares y la sociedad en general. En cuanto al modo de compra, buscaría nuevos horizontes ligados a la tecnología y globalización. Este proyecto introduce a un medio de adquisición que tiene como fin lograr que dicho consumidor participe y recién luego, consuma. Es tan fuerte la figura del cliente dentro de esta colección, que se le otorgarán todas las variables posibles para que el mismo se sienta protagonista. Se trata de diseños customizados, a partir de las preferencias de un público objetivo previamente analizado y estudiado en profundidad a lo largo del capítulo cuatro.
Para sustentar el proyecto y llevar a cabo su desarrollo se acude a la recolección de datos a través de la utilización de ciertas metodologías. Por un lado, se realizan entrevistas a hombres que consuman camisas en su vida cotidiana, con el fin de obtener datos veraces del público del mercado local. A partir de los resultados, se justifica la viabilidad de la elección del usuario propuesto para la colección a desarrollar. Por otro lado, se realizan escalas de medición que basarán en las respuestas de las entrevistas realizadas a los consumidores, con el objetivo de conocer sus hábitos de consumo, preferencias en torno a las marcas del mercado masculino local y su opinión en cuanto a su participación en su proceso de compra. Además, se recurrirá al análisis de contenidos mediante la consulta de diversas fuentes asociadas a temas de interés puntual para poder así sustentar al proyecto.

Paula Inés Grasticini 
Indumento en crecimiento. Ropa extensible para niños 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación propone el diseño de indumentaria para niños que tiene como característica distintiva un sistema constructivo que permite a la misma extender su vida útil. Es decir, la indumentaria diseñada se adaptará al crecimiento del niño durante la etapa de los dos a los cinco años de edad. Para este fin se diseña una mini colección de tres tipologías: la campera, el pantalón y el entero o mono. 
Dentro de las marcas que ofrecen indumentaria para bebés y niños en el mercado argentino, no existe ninguna que proponga prendas que cuenten con la capacidad de ampliarse a medida que el cuerpo del niño se desarrolla. El Proyecto busca la creación de prendas funcionales, que además de ser estéticamente bellas, cuenten con la característica de ser duraderas El Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la categoría de Creación y Expresión, al presentarse una propuesta creativa e innovadora, en la cual el alumno plantea una pequeña colección que marca tendencia en ropa adaptable para niños. La línea temática dentro de la cual se ubica es la de Nuevos Profesionales. 
La temática a desarrollar fue elegida luego de observar que los niños crecen en sus primeros años de vida de manera rápida y abrupta. Esto hace que su indumentaria no les sirva por largos períodos de tiempo. Por consiguiente, los padres se ven obligados a invertir gran cantidad de dinero en ropa por el veloz cambio de tamaños en los cuerpos de sus hijos. El aporte del PG a la disciplina consiste en la creación de prendas con diseño funcional y adaptable que alargan su duración en el tiempo. Los conceptos de Andrea Saltzman sobre la indumentaria flexible y transformable, serán una guía para el Proyecto. Asimismo, le Proyecto se apoyará en la idea de Munari (1983), estudioso del diseño, quien propone objetos de utilidad práctica y de uso estético. 
De esta manera, se pone de manifiesto, que es posible la creación y construcción de prendas extensibles y flexibles, pensadas en función del cuerpo y su desarrollo. Es decir, prendas estéticamente y funcionalmente pensadas, para satisfacer al usuario.

Carolina Elisa Lange 
La recomposición de la forma en la indumentaria 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El objetivo principal del Proyecto de Graduación es crear una mini colección, orientada hacia un target femenino, a partir de la modificación de ciertos recursos morfológicos, sumado a algunos conceptos de las vanguardias artísticas del siglo XX: el cubismo, futurismo, dadaísmo y surrealismo. Las características principales de estos movimientos influyen, en mayor o menor medida, en las cualidades estilísticas para la creación de una mini colección. El propósito inicial surge a través de la problemática de la resignificación del denim a partir de las formas y de los diversos conceptos que guardan relación en este proyecto. 
A partir de la investigación del denim sobre la historia, la evolución y el alcance dentro del mercado actual, como también el análisis de la tipología jean, se pueden encontrar diversos aspectos que justifican que esta indumentaria se reinventó a sí misma a lo largo del tiempo. De esta manera, es necesario hacer un relevamiento de los conceptos expuestos por la sintaxis visual acerca de la construcción de las formas y de los múltiples procedimientos para modificarlas con el fin de transmitir un correcto mensaje visual. 
Asimismo, a partir de un análisis general de las principales características de los movimientos de vanguardia ya mencionados, se toman aquellos conceptos que se quieren destacar como recurso para el proceso de construcción de la indumentaria. Al existir una necesidad de un cambio de estructuras, se puede establecer un nuevo orden desde el desequilibrio visual. De esta manera, algunos conceptos que plantea la teoría del caos se explican desde la reciprocidad que demanda el orden respecto al desorden y también que la inestabilidad produce del desorden, un proceso de creación en donde convergen ciertas rupturas. Desde esta perspectiva, se presentan manifestaciones de los límites entre uno y otro, en donde un creador puede manifestar los límites del orden y un trasgresor puede generar un desorden con la finalidad de quebrar un modelo anterior y partir de un nuevo orden. 
Frente a una sociedad que se adapta constantemente a los cambios, junto con el ritmo dinámico impuesto por las demandas urbanas, se puede proponer una innovación tipológica respecto al denim que puede demostrar la versatilidad que tiene como virtud para poder reinventarse una vez más. Ante nuevos paradigmas sociales, la utilización del jean dejó de hacer único al usuario y en cambio, la unicidad de la persona está focalizada en los rasgos particulares que aporte una prenda. El resultado de estas relaciones, permite construir un concepto que sirva de inspiración como idea rectora, para proponer una nueva visión respecto a la recomposición de la forma en la indumentaria de denim. Por estas razones, resulta importante la comprensión del lenguaje visual en donde las técnicas morfológicas se pueden adecuar a la interpretación de un diseñador, para aplicarlas como recurso en diversas tipologías. Para ello, es posible explicar desde el punto de vista conceptual, las distintas acepciones que proponen los movimientos artísticos ya mencionados, para poder reafirmar los fundamentos que sostiene el concepto de la mini colección.
A partir de la modificación morfológica de los componentes visuales expuestos por la sintaxis visual, este proyecto propone la deconstrucción de tipologías de segunda y tercera piel, para luego intervenir cada pieza individualmente y reubicarlas en una nueva variante tipológica que reúna una combinación de diversos componentes de prendas.

Vanina Lifschitz 
Laboratorio andrógino. Proyecto de co-diseño 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto profesional. Línea Temática: Nuevos profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Proyecto profesional, y busca indagar acerca del vínculo histórico de las vestimentas, entre mujeres y hombres, destacando los episodios que contribuyeron a diferenciar las tipologías en pos de la heterosexualidad como normativa. 
La investigación surge de la investigación acerca del Homo viator (hombre en tránsito) como disparador para el proyecto de diseño. Este último hace referencia a interpretar la vida como un viaje, aunque, principalmente, comprender al ser humano contemporáneo. Al iniciar la búsqueda, surge la idea de desexualizar los cuerpos, lo cual supone la exposición de los cuerpos a lucir isomorfos. Por lo tanto, se privilegia la integración que consiste en aceptar al hombre y a la mujer como personas, sin considerar su orientación sexual. A partir de ese momento, surge la premisa de denominar al usuario como un ser andrógino, capaz de expresar a través del uso de la vestimenta, el estilo personal, sin tener que asumir algún rol. Cabe destacar que el ser andrógino requiere, a su vez, de un contexto que contribuya con la equidad, es por eso que la autora considera que la sustentabilidad es un factor impredecible para poder llevar a cabo el proyecto de co-diseño. A su vez, el co-diseño ratifica aún más la integridad, debido a que la diseñadora asume, al mismo tiempo, la posición de facilitadora, para poder suscitar las ideas de la persona (codiseñador/co-diseñadora) mediante el diseño de una prenda que posea, aunque por algún motivo está en desuso. 
La reutilización y reciclaje de prendas, es una alternativa que contribuye a disminuir la creciente contaminación generada por la industria. A su vez, sugiere que la adaptación a los códigos sociales establecidos en cada temporada, pueden regirse por prendas que uno ya tenga, sin necesidad de adquirir nuevas. El Proyecto plantea una alternativa que impulsa a reflexionar sobre cuántas prendas son las que una persona necesita realmente y, a su vez, contribuye a ampliar el rol que puede adoptar el diseñador, situándose, como en este caso, en facilitador.

María Sofía Lorda 
Visión de la estampación y el teñido en diversas formas. Desarrollo en la ornamentación de tejidos textiles adaptables a una colección de Indumentaria actual 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión e intenta analizar y entender el mercado de la indumentaria producida en serie, con el fin de desarrollar una propuesta de indumentaria casual, innovadora y diferente que establezca un comienzo para el sector artesanal dentro del mercado textil. Se tomó como referencia a las marcas de indumentaria reconocidas, para la fomentación de este nuevo espacio ‘artesanal’, las cuales se caracterizan por brindar productos durables y funcionales. Se presentará además la relación de la moda con los individuos y qué cambios, en cuanto a estilos y comportamiento del usuario se producen más rápido. Se reflexionarán conceptos puntuales sobre la forma en que es representada la moda por los medios de difusión y el impacto que tiene sobre los usuarios. 
Dentro de la línea temática, se ubica al proyecto en Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Porque se analizarán los procesos de diseño y creación más utilizados por los diseñadores, así como también se involucrará a los métodos de teñido y estampación como base fundamental para la creación de un muestrario de estampados textiles, que será tenido en cuenta como partido conceptual y de inspiración, para la composición de una colección de nueve estilos diferentes, enfocados en adornar la superficie textil. 
La inspiración se inicia con la observación de campo dentro de la urbe, en este caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina y la relación que establecen tanto los ciudadanos seguidores de tendencias, como los no interesados. Desde ese punto de partida, se procesa la información junto con el análisis histórico de la moda, donde se tienen en cuenta los factores que motivan a las personas, con respecto a la forma de sostener las tendencias y qué actitudes poseen frente a este fenómeno que influencia decisivamente a los mercados. En la actualidad, los usuarios se visten de acuerdo a la pertenencia de un grupo, de acuerdo a sus ideales o por tan solo una cuestión social establecida. Surge entonces, una notable predisposición a uniformar las costumbres y los referentes culturales, delimitando el proceso de integración a un entorno reducido, donde un grupo de individuos están interconectados y relacionados entre sí. 
Al tenerse en cuenta ciertos factores, se pueden desarrollar y plantear transformaciones, en el modo de elaborar estampados particulares que porten distinción e identidad. Logrando de esta forma, un estereotipo base de tejidos artesanalmente compuestos, que podrán ser llevados a la confección con total facilidad, ya que los mismos una vez consolidados, fueron digitalizados con el fin de ser parte de un conjunto de nueve propuestas textiles, planteadas para la colección Primavera Verano 2012. 
Los elementos como forma, color y textura son utilizados en diversos aspectos dentro del desarrollo del proyecto, por lo tanto, se intenta considerar que los textiles incorporen como características compositivas estos componentes, ya que de esta manera se lograrán efectos novedosos en cuanto apariencia y versatilidad del tejido, teniendo presente que los avances tecnológicos causaron cambios acelerados en el sector textil, sirviendo como herramienta para nuevos avances. 

Octávia Porto Maia V. Sá Brito 
La remera como medio de comunicación. La remera como medio de comunicación entre las tribus urbanas 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se centra en el análisis de una prenda, la remera, como medio de comunicación entre las distintas tribus urbanas. Con esto se pretende señalar la función comunicativa de la remera, con el fin de evidenciar el modo en que distintas tribus urbanas halladas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunican a través del vestir de esta prenda. Como marco referencial del proyecto se toma a las tribus de emos y los floggers como grupos urbanos identificables, considerando a estas personas como personajes principales, referente al análisis del Proyecto. 
Se toma a la remera como prenda, en lugar de otros tantos tipos de prendas, porque se considera que ésta tiene larga existencia y difusión dentro de todos los grupos socio-económicos. Además, como prenda, se considera que es utilizada indistintamente por hombres tanto como mujeres, sin importar el rango etario. Esta selección permite una amplitud en lo que respecta a la profundización del ensayo y una concentración de atención en la especificidad del tema. 
La idea de este Proyecto surgió a partir de una observación de la sociedad, pudiendo distinguir rápidamente a algunas tribus urbanas por el vestuario que portaban. El propósito de este trabajo es permitir a todos los diseñadores de indumentaria entender de forma teórico-práctica cómo es que una persona se identifica con el diseño de una remera que la relaciona a un grupo urbano determinado y lo utiliza para comunicar sus propias ideas. Éste es el aporte que se hace a la disciplina para que los profesionales del área consideren que es posible, como aquí se ensaya, que el público perciba diferentes variables de comunicación entre un modelo y otro, y de ello dependa el uso que le da a cada uno, muy superior a un uso meramente funcional o delimitado por gusto estético. 
El objetivo es razonar respecto a la remera como parte de la moda y como medio expresivo, generadora de comunicación, con el fin último de aportar ideas en este tema. 
Estas tribus urbanas se expresan a través de las estampas en sus remeras, ya que estas traspasan sus pensamientos y principios ideológicos. Esto logra crear una completa identificación entre los miembros de cada tribu, diferenciándose a su vez del resto. Es aquí donde se puede reafirmar que la remera sirve como medio de expresión para comunicar su pertenencia y concordancia con las características de la tribu.


El encanto de la función fue publicado de la página 47 a página53 en Escritos en la Facultad Nº82

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