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Cuestiones de styling. ¿El otro lado de la forma?

Fasah, Jazmín [ver currículum del autor, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación]

Escritos en la Facultad Nº91

Escritos en la Facultad Nº91

ISSN: 1669-2306

Trabajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación Cursada Primer Cuatrimestre 2013 - Entreg

Año IX, Vol. 91, Diciembre 2013, Buenos Aires, Argentina | 146 páginas

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Charles Eames, arquitecto y diseñador americano, responsable de firmar numerosos diseños convertidos ya en clásicos del siglo XX, afirmó en una oportunidad, ¨Reconocer la necesidad es la principal condición para el diseño¨ (1989, p.15) durante una entrevista realizada por Madame Amic, al indagar cuál es el primer requisito para su práctica y popularización. 

Dicha necesidad, íntimamente ligada a una problemática específica, producto siempre de un relevamiento, resulta uno de los primeros principios que el diseñador adquiere durante su formación académica, y por el que muchas veces encausa su hacer profesional. Y si bien la filosofía del diseño, desde la consolidación de la figura del diseñador como profesión diferenciada, estuvo ligada a la resolución de problemas durante décadas, no podemos dejar de lado la presunción del diseño como herramienta encausadora del deseo, tan presente dentro del paradigma postmoderno marcado por la desregulación, flexibilización y liberación, tal como refiere Z. Bauman (2000). 
Sin embargo, lejos de entrar en la interminable dialéctica que se produce al enfrentar dos concepciones de diseño, es decir una idea moderna del mismo – entre cuyos exponentes podemos encontrar a C. Eames, D. Rams o J. Ive – como la contracara del diseño contemporáneo; no se debe olvidar que siempre, en todos los casos, el manejo de la estética en un producto, se convierte en una condición de igual importancia que la diversidad de elementos compositivos del mismo. 
De esta forma, al hablar de styling, se debe afirmar como J. L Godard quien, frente a un recurrente interrogante, al cuestionar la eterna disputa entre purismo formal y la atracción visual postula ¨ El estilo es el exterior del contenido y el contenido el interior del estilo, no pueden ir separados¨ (1983/p. 27). Es así que, bajo este principio, comenzamos a desprender, los Proyectos de Graduación pertenecientes a la carrera Diseño Textil y de Indumentaria que, evaluados durante este ultimo ciclo, conviven en este breve ensayo.

La diversidad del corpus. 
Cada uno de los autores que a continuación se dan a conocer, revelando sus inquietudes, dejando translucir las problemáticas y necesidades latentes que encuentran en diversas temáticas relacionadas con el universo de la moda, en vías de convertirse en futuros Diseñadores, imprimen color a este escrito dejando entrever sus inquietudes e intereses. Resulta bien que, cuestiones relacionadas con un segmento de consumidores específicos, pensando en las consecuencias del fast fashion y en el auge de la eco-moda, desarrollando nuevos emprendimientos y recuperando oficios y técnicas en desuso, se convierten en los pilares con los que esta nueva generación de profesionales, manejando cuestiones referidas a cuestiones formales y estilísticas, culminan la vida académica. 
En primer lugar, y pensando en las prendas íntimas, se encuentra el PG de María Sol Barhen enmarcado en la categoría Creación y Expresión, Diseño de autor. Como Santas: revalorizando el interior. Este, se presenta con la intención de introducir en el mercado una nueva marca de lencería y corsetería, desarrollada bajo los parámetros del denominado diseño de autor, tomando como fuente de inspiración Buenos Aires, el tango y sus arrabales. Así, con el fin de contextualizar dicha marca en la Argentina, la autora se dispone en el escrito a indagar acerca del diseño de autor nacional – nacimiento, causas y auge – como también a pasar revista por la historia de la moda y, su correlato, la indumentaria, sin olvidar aquella primera piel. 
Moldería inclusiva. Moda para talles grandes, es el PG de Nadia Elía, perteneciente a la categoría Proyecto Profesional. En él, poniendo en eje el valor del diseño como herramienta tendiente a la obtención de soluciones concretas, y con el propósito de ocuparse de un sector específico con problemáticas diversas al momento del vestir; tiene como objetivo introducir una línea de indumentaria para mujeres jóvenes con problemas de obesidad. Relevando los problemas que encuentra la transformación de la moldería al momento de adaptarse a los talles grandes, se propone una serie de indumentos denominada Ritmo citadino, teniendo en cuenta las variables cuerpo-textil-contexto para un correcto desarrollo, tratando de reflejar y de vincular el interior, cuerpo, con el exterior, prenda. 
De manera similar, el Proyecto de Grado de Stephanie Verdini, Hambre de moda. Un proyecto inclusivo, enmarcado en la categoría Creación y Expresión, evaluando la responsabilidad social empresaria no solo del diseñador, como actor esencial en la conformación de un discurso estético, sino también de varias marcas de indumentaria y medios destinados para la difusión del producto moda, intenta poner en evidencia el concepto de belleza real, contextualizando diversas enfermedades relacionadas con el culto al cuerpo como soporte del indumento. De esta forma, con el propósito de capitalizar lo expuesto, se introduce un proyecto de diseño, destinado a un público con sobrepeso, en donde, teniendo como usuario a mujeres con silueta denominada coloquialmente ¨pera¨, encuentra en el minimalismo la partida inspiracional correcta para evidenciar que el adorno al indumento, al igual que en el cuerpo, no constituye la esencia de las cosas. 
Pensando en tipologías de tercera piel, el Proyecto de Grado Identidad Sastrera. Prendas que revalorizan un código, de Julieta Lescano, inscripto en la categoría Creación y Expresión; tiene como premisa responder el interrogante: ¿resulta posible crear diseños que respondan a la utilización de un código sastrero transformado –producto, entre otros factores, de la democratización de la moda, del denominado fast fashion, de procesos propios de un acelerado mercado capitalista – que identifique una identidad nacional argentina?; la autora hace hincapié en las variables que relegaron la confección a medida y el oficio del sastre. De esta manera, se propone el diseño de cuatro indumentos – tipología saco – el cual con una toma de partido y poética propia, encuentra en la metodología constructiva el punto de partida para desarrollar una variación morfológica del saco satre. 
Por otro lado, María Gimena Loza Guerrico, abandona cuestiones referidas al indumento en sí y aboca su PG, Argentina Bambú Tex S.A. Proyecto productivo ecológico, enmarcado en la categoría Proyecto Profesional; al textil. Así, introduce el emprendimiento Argentina Bambú Tex S.A., cuya finalidad resulta la explotación de la caña de bambú. Con un marcado compromiso con el medio ambiente, la autora intenta mediante un esquema de trabajo interdisciplinar, generar una eco-moda desde los primeros pasos que involucra la producción textil argentina. 
Portfolio multimedial. Indumentaria de autor, cuerpo, lenguaje y nuevas plataformas de proyección, es el título del PG de Jimena Rubiano enmarcado en la categoría Creación y Expresión. Con la aspiración de generar un portfolio multimedial on line, articulando como medio de intercambio entre su persona y diferentes profesionales del diseño, o bien potenciales consumidores, para mejorar la productividad de la autora en su campo profesional, se diseña dentro de un marco digital una web, en la cual poder conocer, por que no, el interior de la diseñadora 
Finalmente, Ana Cristina Neri en su Proyecto de Grado titulado Amalgama Textil. Fusión de diferentes técnicas, perteneciente a la categoría Creación y Expresión, pretende luego de dar a conocer diferentes técnicas de composición y trabajo sobre la superficie textil – como el calado, la denominada aguja mágica y el estampado – a fin de ser aplicadas en el diseño de indumentos; el desarrollo de una serie abierta denominada Amalgama Textil, en la cual mediante el rescate de técnicas en desuso se inicia la construcción de un nuevo discurso visual cuyo soporte resultan prendas de segunda y tercer piel. 
Encauzar el deseo no es más que poner en evidencia que elementos tan poco sutiles como el color, la materialidad, el tamaño, junto a una tecnología específica, imprimen un encanto que Lipovetsky (1996) no dudó en llamar diseño; encanto que circunda a todos los objetos que nos rodean, desde la taza con la que tomamos todas las mañanas el desayuno, las ropas que usamos hasta la tipografía con la cual se imprimió este breve escrito. Demás esta decir que dichos objetos, indumentos y caracteres, debieron ser conceptualizados no solo para ser utilitarios; definido tanto en términos de solidez, construcción y legibilidad respectivamente, sino que además debieron ser pensados con consideraciones estéticas, entrando así en terreno del styling. 
No obstante, realzar un objeto superficialmente, embelleciendo el exterior sin alterar la sustancia, sin pensar en las características funcionales que todo objeto de diseño debe tener no presenta un problema de diseño. Por el contrario, trabajar sobre la superficie exterior supone un adorno, tal como la estilizada aerodinamia que se observan en los diseños firmados por R. Loewy, el cual proponiendo una visión mas fluida del diseño, relata de manera mas elocuente – porque no a los gritos - el lenguaje o la poética de un objeto de diseño. No en vano, la autobiografía firmada por Loewy, se titula Never leave well enough alone, o en castellano Lo feo no se vende. Pero, el universo del diseño no puede definirse bajo los parámetros de Eames – como se mencionó con anterioridad - o abarcarse desde la mirada Loewy de manera absoluta. Constantemente en la creación de objetos producidos en serie, dentro de un paradigma postmodermo, la naturaleza inestable de los objetos, producto de su obsolencia ya programada - como los kleenex o las prendas de liquidación- se destaca la forma en la que muchos objetos terminan convergiendo sobre uno solo. Si se piensa en la multiplicidad de funciones de un smartphone, en donde el teléfono, la cámara de fotos, el enviar y recibir emails, el reproductor de música, la agenda, una consola de video juegos y hasta una linterna están integrados en un solo objeto; se debe tener en cuenta que el diseño de este no solo debe estar marcado por la pureza formal, sino también que debe estar definido por una partida estilística clara que permita una conexión visual efectiva entre todos estos elementos, antes divididos en diferentes artefactos; sucediendo algo similar con las impresoras de uso doméstico. Resulta así, que el diseñador, moviéndose entre el estilo y la sustancia, cual Godard, entre el interior y el exterior de un objeto de diseño, reflejando contenido poético, sustancial y formal, componiendo un mapa semántico, revela un mensaje que va desde la utilidad hasta su valor, y que dota al objeto de un relato de tanta personalidad como su creador.

Referencias bibliográficas 
Bauman, Z. (2000) Modernidad Liquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
Eames, R., Neuhart , J., Neuhart, M. (1989) Eames Design. The work of the office of Charles and Ray Eames. New York: Harry N. Abrams. 
Godard, J. L. (s/f) Citado en: Deleuze, G. (1983) Cinéma 1. L’imagemouvement. Paris: Editions de Minuit. 
Lipovetsky, G. (1996) El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas. (5ta ed.). Barcelona: Anagrama. 
Sudjic, D (2009) El lenguaje de las cosas. Madrid: Turner

(*) Diseñadora Textil y de Indumentaria (UP). Docente en el Departamento de Modas y miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Resúmenes de Trabajos Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

María Sol Barhen 
Diseño de autor. Como Santas: revalorizando el interior 
Diseño de Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación aborda la temática de Diseño de autor de la Argentina. Perteneciente a la categoría de Creación y Expresión, el objetivo de la autora consiste en realizar una propuesta de diseño de autor, dentro del rubro de la ropa interior, que refleje el cambio planteado dentro del sistema de la moda a partir del año 2001. Para ello se presenta también la creación de una marca de lencería de autor. La línea temática del Proyecto es la de Nuevos Profesionales, planteando la capacidad de un profesional de diseñar y comunicar creativamente con conocimiento previo de las necesidades actualizadas de la demanda, los cambios y evoluciones dentro de cada actividad profesional y la tendencia del mercado. 
Para alcanzar el objetivo, es fundamental el aporte de la investigación y estudio de los hechos que contextualizan a todo diseñador argentino que desea incorporarse al mercado de forma independiente, con una marca propia. 
El análisis de los cambios sociales y económicos en la Argentina, que da como resultado un nuevo sistema de creación, producción y consumo dentro del mundo de la moda se basa en la hipótesis de Susana Saulquin, socióloga especializada en la moda, que plantea el surgimiento de un grupo de diseñadores que, sobreviviendo a una de las crisis económicas y sociales más importantes de la Argentina, en el año 2001, logra dar un resultado inconscientemente anhelado: la identidad nacional. Esta crisis es el detonante del origen y desarrollo del diseño de autor. Durante la década de los noventa gran parte de los productos que se consumían en la Argentina eran importados, ya que en un marco económico de convertibilidad, los productos extranjeros resultaban al mismo precio o más baratos y por supuesto, más aceptados y valorados socialmente. A finales del año 2001, con un gobierno derrocado, una moneda devaluada y una sociedad quebrada económica y psicológicamente, se tuvo la obligación de mirar hacia adentro. 
El Diseño de Autor aportaba el grado de identidad nacional que nunca se había desarrollado en la moda nacional. Es el diseño local que da lugar a lo conocido de una manera novedosa, y que genera una aceptación y valoración por parte de la sociedad, con un crecimiento notable en el consumo, un nuevo mercado con público y escenario propio, que crece como industria y se asienta como actividad propia. Se posiciona al diseño como valor fundamental, como valor agregado en las prendas, que con el tiempo es hasta exigido por un nuevo consumidor, que empieza a priorizar la distinción. 
El rubro de indumentaria elegido para dar cuenta del notorio cambio realizado en el sistema de la moda de la Argentina es el de lencería o ropa interior femenina. La elección de dicho rubro se basa en la evolución que ha desarrollado el diseño y la confección de este tipo de prendas. La lencería y corsetería han cambiado junto con la mujer dentro de la sociedad constantemente. La historia de la ropa interior femenina será el inicio de este análisis, para comprender la evolución de las tipologías básicas de este rubro, y su transformación para abarcar cada necesidad en épocas diferentes de la historia, contextualizando el papel de la mujer. 
Paralelamente a esta evolución propia del rubro, se produce un cambio radical dentro del consumo y la producción en la Argentina de la lencería y corsetería. La creación de las prendas íntimas estaba relegada a las grandes marcas, con producciones masivas de prendas básicas. Pero destacados diseñadores han puesto su ojo en el rubro más delicado y personal de la indumentaria femenina: la ropa interior 
Finalmente, se presenta el desarrollo de Como Santas, marca de lencería de autor, que intenta reflejar todo lo expuesto en el análisis teórico de la evolución histórica tanto del diseño argentino como del rubro de lencería para la creación, en la presentación de su colección Arrabalera.

Nadia Ayelén Elía 
Moldería Inclusiva. Moda para talles grandes 
Diseño Textil e Indumentaria. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional, toma como punto de partida una problemática social para la cual se propone una solución posible encuadrándose en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Este proyecto trata de la creación de una colección de indumentaria para mujeres jóvenes obesas incluyendo en la misma los conocimientos incorporados a lo largo de la carrera de Diseño Textil e Indumentaria. Con el fin de crear la colección correspondiente, se hará hincapié en la moldería y los recursos de la misma aplicados a cuerpos correspondientes a talles grandes, ideando de este modo, un sistema de recursos de moldería incorporando las tendencias en moda que permitan el desarrollo de la colección satisfactoriamente. 
La selección del mencionado tema radica en la observación de la moldería y producto de indumentaria disponible para talles grandes. Mediante la observación se comprobó que no son tenidos en cuenta los diferentes factores corporales que condicionan los tipos de recursos a utilizar y las tipologías que se seleccionan para el desarrollo de la colección. Es por eso que la moldería y los recursos aplicables a la misma, serán explicitados con la finalidad de otorgar a la persona que utiliza las prendas, una silueta más estilizada y moldeada a su contextura sin dejar de lado la inclusión de la tendencia de temporada. Otra de las problemáticas, radica en la realización de progresiones a tipologías de las prendas de moda, ya que al progresionarlas desde talles estándar a talles grandes pierden su forma y dan como resultado moldes y prendas desproporcionadas. Este hecho produce por consiguiente, una deformación en la tipología y una prenda que no coincide con este tipo de cuerpo. 
Primero se define qué es la indumentaria, cuáles son sus orígenes y cómo es considerada en la actualidad. Se explican y definen también, unidos a los conceptos anteriores, los fenómenos moda y tendencia. Consecuentemente estos conceptos se relacionarán desarrollando la relación entre la identidad y los grupos sociales. Se incluye al cuerpo como soporte del indumento y su relación con el mismo. En relación a esto, se va a definir la enfermedad de la obesidad para ser comprendida y relacionada con la transformación corpórea que produce la ingestión excesiva de alimentos. Por otra parte, con el fin de tener una información certera desde el punto de vista de quienes padecen la enfermedad y cómo ésta influye en la relación con la indumentaria, se realizarán entrevistas a mujeres que padezcan la enfermedad indagando en su relación con la indumentaria. Se analizarán y definirán los elementos del diseño de indumentaria que son importantes en el desarrollo de una colección. Cada uno de ellos será explicitado demostrando la importancia del mismo dentro de la colección. A continuación, se define la función de la moldería en la indumentaria. Procediendo luego, a la conceptualización y diferenciación de la moldería para talles standard y la moldería para talles especiales, especificando en estos últimos cuáles son las diferencias en recursos y correcciones que hay que tener en cuenta en la traza de los mismos previamente a su transformación. Además se explicará la problemática de las progresiones en talles especiales. Por último, culminando el Proyecto se explicarán todos los detalles acerca del desarrollo de la colección desarrollando los conceptos pertinentes al armado de la misma.

Julieta Laura Lescano 
Identidad Sastrera. Prendas que revalorizan un código 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como finalidad la revalorización del código sastrero a partir de la realización de nuevas tipologías en donde no sólo se reconozcan las consideraciones de la sastrería como referente, sino también en donde se evidencie una interpretación de la identidad nacional argentina aplicada al diseño de la indumentaria. 
Luego de analizar el contexto actual, se evidenció la necesidad de recuperar ciertos quehaceres de la vida pasada donde existía un mayor compromiso y una mayor calidad en los productos a crear y a usar. Dicha nostalgia, fue la motivación principal para desarrollar una investigación acerca de la sastrería y de sus características, tanto objetivas como subjetivas, para luego elevarla a un nuevo estado y protagonismo, mediante una actualización de su terminología y mediante una trasformación en lo que su refiere a sus formas tradicionales, es decir, en cuanto a las tipologías a desarrollar. 
Se presenta entonces, una serie cuya inspiración proviene de una analogía entre los rasgos y/o características de la identidad argentina y la etapa de crisálida de la mariposa. De allí emanarán formas y recursos que serán trasladados a nuevas tipologías que contarán una intención de diseño. 
El objetivo principal del trabajo es, entonces, conseguir prendas que respondan aquellas cuestiones teóricas tratadas en el cuerpo B de este proyecto, como la sastrería y sus características, la relación entre identidad e indumentaria y las cualidades del diseño argentino, encontrando a partir de todas estas correspondencias, una respuesta externa desde lo visual e interna desde los fundamentos teóricos que la sostengan. Las motivaciones radican en última instancia, en estudiar la relación entre un código manual/artesanal y un código industrial, entre el pasado y la actualidad, entre la identidad nacional y la global, entre conceptos abstractos y manifestaciones concretas y artísticas aplicadas al ámbito de la indumentaria.

María Gimena Loza Guerrico 
Argentina Bambú Tex S.A. Proyecto productivo ecológico. 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, y a la línea temática Nuevas Tecnologías. Se intenta exponer en detalle conflictos ambientales de diversa índole y sus consecuencias; de qué manera impacta en el planeta la elaboración y distribución de prendas y las soluciones propuestas por diversos diseñadores del mundo para combatir la moda rápida, la contaminación y la utilización excesiva de recursos no renovables. 
El trabajo propone una amplia información sobre la historia de la moda y se detiene en el surgimiento y la evolución de la Ecomoda y de las actividades responsables en términos de condiciones laborales y Derechos Humanos. 
Se dan a conocer los principales referentes de la Ecomoda a nivel mundial y sus procesos y prácticas de producción amigables con el Medio ambiente, que comprenden el regreso a los métodos artesanales; el tratamiento natural de las fibras de procedencia animal, vegetal y mineral y el uso de técnicas que alargan el ciclo de vida de cada prenda, como el reciclaje, la reutilización y el rediseño. Asimismo, se proporciona un estudio profundo de las fibras naturales clasificadas por origen, sus principales características y las condiciones ideales para su cultivo, cuidado y mantenimiento. 
Dado que la última sección del proyecto es la presentación de un plan de negocios centrado en la explotación sustentable de bambú en Argentina, y su correspondiente transformación en fibra textil, se realiza un análisis exhaustivo de esta planta, con detalles sobre sus variedades, propiedades y usos, y se brinda información sobre cómo se explota en China, primer productor mundial que cuenta con más de quinientas variedades y gran cantidad de expertos, además de realizar minuciosas investigaciones y experimentos, tener tecnología de avanzada y políticas públicas dirigidas a su promoción y desarrollo. 
Luego se muestra un relevamiento sobre las figuras más importantes de la Ecomoda en Argentina, el escenario actual del desarrollo de bambú en el mercado local y el análisis F.O.D.A. de la plantación y producción de fibra hilable de bambú en la provincia de Corrientes. 
El emprendimiento presentado en el proyecto se denomina Argentina Bambú Tex S.A. y es una empresa productora de la materia prima, hilo y textil, futura proveedora de una fibra ecológica biodegradable que no está presente en el mercado argentino.

Ana Cristina Neri 
Amalgama Textil. Fusión de diferentes técnicas 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacio e Imágenes.

El Proyecto de Graduación se desarrolla a partir de la creación de una colección, en la que se implementaron técnicas textiles antiguas que se desarrollaron durante la investigación con el fin de rescatar lo antiguo y adaptarlo a la modernidad. 
El proyecto corresponde a la categoría de Creación y expresión y a la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La colección Amalgama Textil se basa en la unión de tres términos: el textil, la moldería y la experimentación, para crear una línea de diseño de autor. La colección se enmarca dentro de la categoría de creación y expresión, ya que tiene como objetivo lograr piezas modernas y únicas creando una propia impronta de indumentaria a través de la incorporación de varias técnicas textiles en conjunto con la moldería (drapping). 
La industria textil y de la confección mundialmente se ha ido incorporando cada día más en el mundo de la moda. Como bien se sabe, los textiles son uno de los principales bienes comercializados a nivel mundial. Asimismo, se caracterizan por ser intensivos en la utilización de mano de obra, especialmente en la confección, proporcionando empleo a un segmento importante de la población. Su trascendencia es enorme desde el punto de vista histórico, pues han sido una de las bases del desarrollo económico de casi todos los países del mundo. Siendo una actividad primaria atentando siempre al desarrollo por ser muy baja su relación, capital−producto y por contar con un mercado en potencia amplio y seguro. 
El arte del diseño y la moda está estrechamente vinculado a la industria textil, sin cuya producción la moda no tendría razón de existir. 
Esta presentación incluye una breve reseña de la historia de la indumentaria con el fin de poner al lector en sintonía con los distintos temas a abarcar, la base teórica de esta investigación se obtuvo a través de múltiples fuentes de información como libros, sitios web, revistas y consultas a diseñadores y experiencias personales. Todo esto acuñado con los conocimientos aprendidos durante la carrera, condujo a la experimentación práctica en la realización de la moldería sobre el cuerpo. 
La motivación de este proyecto es poner en juego la indumentaria, el textil y la moldería a través de la experimentación y mezcla de las técnicas propuestas. Para ello se recopiló información relevante en empresas, diseñadores que aplican técnicas similares en su trabajo. 
Así, partiendo de esta investigación, se plantea como objetivo principal del trabajo realizar piezas modernas y únicas creando una genuina impronta de indumentaria a través de la incorporación de varias técnicas textiles en conjunto con la moldería (drapping).

Martha Jimena Rubiano Castro 
Portfolio multimedia. Indumentaria de autor, cuerpo, lenguaje y nuevas plataformas de proyección 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Expresión . Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación plantea y configura un portfolio multimedia disponible en una plataforma virtual online que pretende generar un espacio de exposición e intercambio, mejorando la productividad de la diseñadora en un entorno profesional. Proyecta al individuo como creativo y pone acento en la sensibilidad y en la expresión, resalta el interés por lo interactivo y lo dinámico de los procesos de comunicación actuales, que conciben una mayor productividad y hacen posible una mayor participación. Para ello se plantea el desglose teórico-práctico de dos proyectos vestimentarios que hacen parte de dicho portfolio y que se erigen en función del cuerpo, el contexto y el lenguaje; reciben el nombre de Número Entero (Nº E) y For Ever Godard (FEG). 
A su vez, este proyecto toma en consideración la noción del diseño como disciplina híbrida que permite al profesional diversificar sus herramientas para expresarse libremente y así poder elaborar un discurso particular mediante un lenguaje creativo, en el cual el diseño de indumentaria de autor verse con los nuevos medios y sirva como plataforma de desarrollo proyectual y profesional en el marco local latinoamericano. El planteamiento teórico de este PG se erige entorno de cinco capítulos que delinean preceptos teórico estructurales de la siguiente manera: moda, armado, planificación y elaboración de una colección, soportes y formatos, descripción de las series de indumentaria y desarrollo del portfolio multimedia. Como apoyo teórico para justificar los conceptos que se desglosan en el texto se reconocen los aportes de influyentes teóricos; en este sentido, los referentes para diseño de autor y moda están sujetos a los aportes de Joanne Entwistle quien ofrece una visión desde una perspectiva histórica y socioló- gica, la autora expresa cómo la comprensión de la moda y el vestir, requiere entender los significados que ha adquirido el cuerpo en la cultura y sugiere también que el estudio de la moda advierte un criterio integrado que combina el estudio de la tecnología, la política, la economía, el contexto social, las comunidades y los individuos; de igual modo se resaltan los aportes de Saulquin y Saltzman en el marco local latinoamericano y Bauman y Lipovetsky desde una mirada sociológica internacional; cuyos aportes ponen énfasis en la moda como idea y estética indumentaria y además como sistema en el comportamiento hegemónico de la sociedad fragmentaria contemporánea. 
Como referente de nociones sobre nuevas tecnologías, su adaptación, trayectoria y relación con el individuo y el diseño como disciplina proyectual se destacan los aportes realizados a la disciplina por Bonsiepe, quien insinúa que las disciplinas de proyectación decantan su conceptualización en la imagen, que con la evolución de las nuevas tecnologías exigen al profesional diversificar sus herramientas en la elaboración de un lenguaje particular. Asimismo, este proyecto se plantea como una instancia de reflexión y estudio a cerca de los campos de acción que intervienen en el diseño como disciplina proyectual, que plasma la relación entre el diseño de indumentaria de autor y las nuevas tecnologías en el marco descriptivo del portfolio personal, de modo que cierra un ciclo académico y recopila los trabajos más integrales realizados por la diseñadora en los años de estudio.

Stephanie Verdini 
Hambre de moda. Un proyecto inclusivo 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación surge de una necesidad de abarcar nichos del mercado que no estén del todo satisfechos con la oferta que la industria textil argentina tiene para ofrecerle en la actualidad. La propuesta no se contempla únicamente desde la perspectiva económica de la oportunidad, sino también desde la promulgación de la igualdad de derechos que deberían tener todos los consumidores, en este caso, en relación al acceso a la moda. 
Partiendo del análisis de un usuario determinado, con una problemática específica, el objetivo se centrará en impedir que la disciplina responda solo a las necesidades efímeras de la moda, creando un replanteo de la funcionalidad del vestir sin caer en lo meramente cómodo y fácil de construir. 
El primer paso para alcanzar el logro se da a partir del estudio de la necesidad de vestimenta y las características del indumento, no sólo como un instrumento de protección ante factores climáticos, sino también como medio de comunicación integrador o diferenciador, dependiendo de lo que el usuario pretenda. A su vez, se expone el rol del diseñador como encargado de cubrir dicha necesidad, las herramientas con las que trabaja, el estilo que impone y las tendencias que adopta, en el corto ciclo de vida de las modas. 
A continuación se investiga la comunicación de las marcas de moda, desde la perspectiva de la Responsabilidad Social Empresarial, y su tratamiento en la industria textil nacional. Con el fin de ilustrar, dicha investigación, se presenta los resultados de un visionado en busca del ideal de belleza actual en Argentina, sus características principales y el imaginario social en el que es fomentado. Se trabaja su difusión a partir del estudio de las publicidades en revistas de moda, su compromiso social y las problemáticas causadas por la búsqueda insaciable de su alcance, recortando el tema a la enfermedad del sobrepeso u obesidad, sus causas y características principales. 
Por consiguiente, se analiza la relación entre obesidad y moda, fundamentada con estudios realizados a nivel internacional sobre la oferta existente y las falencias de la misma. Para definir el estado de la cuestión a nivel local, se lleva a cabo una observación de las marcas que fabrican indumentaria en talles superiores al 48, qué tabla de talles utilizan y de qué forma ponen en cumplimiento u omiten la ley de talles de la Ciudad de Buenos Aires. Finalizando este bloque, se hace referencia al estudio de la antropometría, estudio que todo diseñador debería realizar para tener una visión clara de su público objetivo. 
Una vez analizado el segmento al que se dirigirá la propuesta presente en el último capítulo, se estudian los procesos de producción necesarios para llevarlo a cabo, comenzando por la moldería y sus diferentes técnicas de trazado, haciendo hincapié en los métodos digitales cuyos resultados no solo son los más exactos, sino que también brindan beneficios como el ahorro de tiempo, espacio y dinero. Por otro lado se estudia la tabla de talles correspondiente a personas con problemas de obesidad y las tipologías indumentarias adecuadas para su uso, desarrollando por último el concepto de árbol tipológico, la técnica de diseño que se utilizará para la creación de la línea. Finalizando con los procesos de desarrollo del producto, se expone un relevamiento de avíos funcionales, junto a una investigación de tejidos, analizando los beneficios de cada uno de ellos, fibras naturales, sintéticas, artificiales e inteligentes. De esta forma se cumple con el alcance de la fusión de estética y funcionalidad dada por las distintas tipologías, materiales y avíos que pueden ser utilizados sumando a su vez tecnologías que si bien no son de alcance nacional en la actualidad, aportarían un plus significativo a los diseños. Como resultado se presenta una línea de prendas que cumplan con todos los puntos mencionados en los párrafos anteriores con el fin de mejorar la calidad de vida del consumidor en cuestión.


Cuestiones de styling. ¿El otro lado de la forma? fue publicado de la página 45 a página50 en Escritos en la Facultad Nº91

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