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La Moda: entre la comunicación, la historia y la identidad.

Veneziani, Marcia [ver currículum del autor, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación]

Escritos en la Facultad Nº89

Escritos en la Facultad Nº89

ISSN: 1669-2306

Trabajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación

Año IX, Vol. 89, Septiembre 2013, Buenos Aires, Argentina | 144 páginas

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Introducción. 

Los Proyectos de Graduación en esta ocasión atraviesan tres ejes principales: la comunicación, la historia, la identidad y su relación con la moda. Este vínculo se reconoce como esencial en carreras en las que se involucran los negocios en todas las áreas del diseño y la comercialización, como así también en las investigaciones de las diversas disciplinas que se dictan en la Facultad de Diseño y Comunicación. El reconocido estudioso Ernest Dichter, fundador del Instituto de Investigaciones Motivacionales de Croton-on-Hudson (Estado de Nueva York) sostenía en su célebre libro Las Motivaciones del consumidor que para lograr una comunicación eficaz era necesario penetrar en “el significado profundo que tienen para el individuo los productos, servicios y objetos que nos rodean” [1964] (1968, pp.7, 8). Insistía en que un buen comunicador debe comportarse como el antropólogo que investiga una cultura que le es ajena. Es decir, requiere agudizar los sentidos, observar minuciosa y profundamente el “mundo tangible” (p.8) en el que se habita. 
Esa exploración, invita -para lograr su comprensión- no solo el relevamiento del contexto, sino también su historia para así repasar acontecimientos que expliquen las razones del propio presente y, de este modo, reconocer las huellas identitarias, (las cuales se repiten en diversos ciclos y lugares) como así también entender las razones psicológicas y emotivas que indiquen los motivos de atracción o rechazo hacia los diversos diseños indumentarios, objetos, situaciones y comportamientos. 
El mismo autor en sus estudios específicos sobre la vestimenta, asevera que:

El significado psicológico y el papel antropológico desempeñado por estos productos en nuestra vida es realmente fascinante. Sin comprender el rol desempeñado, resulta imposible una buena publicidad y colocación de los productos (Dichter, 1968, p.92)

Desentrañar signos y significados para lograr conocer el objeto de estudio en una primera instancia y luego pensar el propio emprendimiento resulta, por lo tanto, esencial en las carreras a las que pertenecen los Proyectos de Graduación evaluados en esta oportunidad. Los mismos pertenecen a la Licenciaturas en Negocios de Diseño y Comunicación, Diseño de Espectáculos y a la carrera Diseño de Indumentaria y Textil. Las categorías en las que se inscriben son: Ensayo, Investigación, Proyecto Profesional y Creación y Expresión.

Descripción de los Proyectos de Graduación. 
Signos Tipológicos. Análisis tipológico a lo largo del tiempo es el título del Proyecto de Graduación de Juliana Barrios de la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Su trabajo se inscribe en la categoría Ensayo y en la línea temática Historia y Tendencias. La autora focaliza su estudio en el análisis de una tipología capaz de reflejar diversos estereotipos femeninos. Para ello, Barrios recurre al análisis de la falda y reflexiona sobre las colecciones de las décadas del '80, '90 y la actualidad. 
Siempre de la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación e inscripto en la categoría Ensayo y en la línea temática Historia y Tendencias, María Constanza Rodríguez denominó a su Proyecto de Graduación: ¿Es la moda el espejo de los fenómenos sociales? La transformación de la falda a través de 5 décadas. La autora también centra su estudio en la falda y como ésta se fue adaptando al contexto de cada época, abordando las décadas del 50, 60, 70, 80 y 90. Para ello se valió de series y películas de cada uno de esos períodos. Igualmente Natalia Martínez Herrera de la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación inscribió su trabajo en la categoría Ensayo pero en la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación. La autora se ocupa de la comunicación en el mundo de la moda, específicamente en cómo las noticias de moda construyen, difunden e imponen las diversas tendencias específicamente en las revistas de moda y sus soportes (gráfico y digital). El mismo se titula Circulación de la Moda. La comunicación en los distintos soportes. 
Verónica Ureña Abadía también de la Lic. En Negocios de Diseño y Comunicación inscribió su Proyecto de Grado: Accesorios femeninos. Línea dedicada al cabello en la categoría Creación y Expresión y en la línea temática Empresas y Marcas. La autora centra su estudio en la realización de un emprendimiento de una colección de accesorios para el cabello al que denominó Palo d’ Rosa. 
Inscripto en la categoría Ensayo y en la línea temática Historia y Tendencias es el Proyecto de Grado de María Cecilia Turnes de la Licenciatura en Diseño de Espectáculos, titulado Sin vestuarista no hay vestuario. El tópico abordado por la autora resulta adecuado para su carrera, ya que focaliza su trabajo en el proceso de diseño de vestuario cinematográfico de la Argentina en la actualidad. 
A la carrera Diseño Textil y de Indumentaria pertenece el Proyecto de Graduación de Margarita Gallinal Ferrari, denominado Raíces precolombinas en la indumentaria actual. Cosmovisión Diaguita Calchaquí y su influencia en el diseño de modas. El mismo se inscribe en la categoría Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La autora propone una colección de indumentaria inspirada en la cultura precolombina Diaguita Calchaquí del NOA pero adaptado a las necesidades de la actualidad. 
A la misma carrera (Diseño de Indumentaria y Textil) e inscripto en la categoría Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, pertenece el trabajo de Daniela Ángela Carreras. La autora lo denominó Identidad emocional. La mente emocional en el proceso del diseño de autor. En el PG realiza una reflexión acerca del diseño de autor y la influencia del aspecto emocional en el proceso creativo de indumentaria. 
“Una cuestión de Ética”. Indumentaria para minorías es el título del Proyecto de Graduación de Daniela Carradore también de la carrera Diseño Textil y de Indumentaria. El mismo se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática Nuevos Profesionales. El tema abordado por la autora resulta adecuado para su carrera ya que analiza las necesidades de un grupo minoritario de la población, aquellos que padecen Acondroplasia y cuyas condiciones físicas escapan a los cánones físicos que se encuadran en la sociedad. María de los Milagros Skaf en Moda, género y guerra. La evolución del rol social femenino en el contexto de la Primera Guerra Mundial recurre a la historia con el fin de evidenciar cómo influyó la Primera Guerra Mundial en la moda femenina, específicamente en Francia, haciendo hincapié en el rol de la mujer. El Proyecto de Grado pertenece a la carrera Diseño Textil y de Indumentaria, se inscribe en la categoría Investigación y en la línea temática Historia y Tendencias.

De imaginarios mediáticos, identidades y modas. 
García Canclini (1995) sostiene acertadamente que los medios de comunicación (en especial la radio y el cine) contribuyeron de modo sostenido a sistematizar las descripciones o narraciones acerca de las identidades. Continúa el antropólogo aseverando que: “Agregaron a las epopeyas de los héroes y los grandes acontecimientos colectivos, la crónica delas peripecias cotidianas: los hábitos y los gustos comunes, los modos de hablar y de vestir que diferenciaban a unos pueblos de otros” (1995, p.107) 
Algunas de estas consideraciones transitan los Proyectos de Graduación evaluados. 
A modos de vestir e influencias de los medios de comunicación hace referencia Natalia Martínez Herrera, quien articula su estudio incluyendo diversas temáticas como el concepto de moda, las tendencias y su relación con los medios de comunicación, el negocio de la moda inserto en la globalización, haciendo especial hincapié en las revistas de moda. También para María Constanza Rodríguez las series televisivas y el cine contribuyen a asignar una estética que habría influido en las diversas décadas de moda y por ende se podrían considerar como partícipes necesarias en la imposición de tendencias de cada uno de los momentos históricos que la autora analiza. Juliana Barrios por su parte, a través del análisis de una prenda (la falda) en diferentes décadas del siglo XX, intenta explicar un contexto en el que la moda se erige como signo de otras representaciones sociales que se expresan a través de los diversos medios de comunicación. María Cecilia Turnes alude al cine pero explicando desde el mundo del vestuario cinematográfico las diferentes etapas del proceso de diseño y para ello considera necesario efectuar un recorrido histórico del cine argentino para focalizarse por último, en la actualidad. En sus mismas palabras:

el vestuario es comunicación, es lenguaje, es signo. Representa una época, una condición social, un estado de ánimo, una condición psicológica, una ideología. Exterioriza lo que ocurre hacia el interior del cuerpo que viste en relación con el ámbito en que dicho cuerpo se desenvuelve (Turnes, 2013, p.68)

Al respecto Canclini (1995) recuerda que durante las décadas del 40 y del 50 las narraciones acerca de la identidad en el cine se basaron sobre todo en la cultura de la imagen, cuestión que se remozó en los años sesenta conjuntamente con la televisión, y “estructuraron el imaginario de la modernización desarrollista” (p.108)

Repasando la historia y bien documentada, María de los Milagros Skaf hace hincapié en la historia y el rol femenino en Europa. La autora relata como el contexto de guerra trastornó los hábitos de la moda femenina y sus roles, lo que no estuvo dado por la libre elección, sino más bien por una adaptación temporal a una situación excepcional.
A libres elecciones y situaciones excepcionales también se refiere el trabajo de Daniela Carradore. La autora presenta un proyecto de diseño de vestuario para aquellas personas que sufren de acondroplasia, quienes no poseen tablas de talles específicos para su problemática. Destaca el rol ético de los diseñadores de indumentaria a quienes considera responsables de ofrecer soluciones que contemplen los requerimientos específicos de cada persona respetando su identidad. Daniela Ángela Carreras por su parte, sostiene que a través de la identidad es posible crear estilos y conceptos. Profundiza en cuestiones como el valor afectivo que posee el diseño y que considera necesaria para lograr una auténtica expresión en el diseño de autor y la creación de prendas únicas. Para Margarita Gallinal Ferrari la cuestión identitaria y su estudio resultan fundamentales: la vinculación con la historia de los pueblos originarios es clave, ya que ellos forman parte de la historia de la sociedad argentina. Así, su intención es representar la cultura Diaguita Calchaquí, a través del diseño de indumentaria pero adaptado a las exigencias de la moda actual. Dentro de la industria de la moda contemporánea, los accesorios también sufren los cambios de acuerdo al contexto, su significado e identidad al que alude Verónica Ureña Abadía en un proyecto creado para su país natal: Colombia.

El diseño como símbolo hermenéutico de épocas y culturas. 
El proceso de diseño implica desde su génesis la lógica de la comunicación

En realidad, casi todas las comunicaciones y expresiones entre los seres humanos se transmiten mediante símbolos. Una palabra es un símbolo, también lo es un cuadro, una marca, un signo o incluso un gesto o expresión facial. Toda palabra, dibujo o gesto que se refiere a un objeto, acción o cosa es ya un paso menos, un mayor nivel de abstracción, una representación, es decir, un símbolo. (Dichter, 1964, p. 463)

Así, los indumentos tanto de uso cotidiano como aquellos teatrales o cinematográficos, los accesorios y objetos de todo tipo transmiten hábitos y estilos de vida. Explican como está constituida una cultura exhortando a efectuar un análisis. Ellos se constituyen por lo tanto, en una suerte de señuelos que colaboran en la comprensión de contextos y épocas. Vistos de este modo, los Proyectos de Graduación evidencian mucho más que un trabajo puntual de fin de ciclo, pasarían a constituirse en una suerte de mapas o más bien de símbolos hermenéuticos. Es decir, “que estimulan las elaboraciones emocionales en el observador y lo invitan a realizar una interpretación” (Dichter, 1964, p.465)

Referencias Bibliográficas: 
García Canclini, N. (1995) Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. México DF: Grijalbo 
Dichter, E. (1964) Las motivaciones del consumidor. Buenos Aires: Sudamericana 
Turnes, M.C. (2013) Sin vestuarista no hay vestuario. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo

(*) Doctora en Ciencias de la Comunicación Social (USAL). Licenciada en Publicidad (USAL). Docente en el Departamento de Investigación y Producción y miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Resúmenes de Trabajos Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Juliana Barrios 
Signos tipológicos. Análisis tipológico a lo largo del tiempo 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Historia y tendencia

El Proyecto de Graduación se desarrolla a partir de la relación que existe entre la moda, los factores socio culturales y cómo estos influyen en la creación y representación de estereotipos femeninos. El cuerpo comunica de diversas maneras y uno de sus principales lenguajes es el indumento. 
Desde este punto de partida, el PG tiene como objetivo analizar de que manera y a través de que recursos, una tipología es capaz de reflejar diferentes tipos de mujer, dilucidar como se construye y transmite el dialogo entre cuerpo, prenda y sociedad y mediante que medios textiles y discursivos es generado. Para poder dar cuenta de de ello se eligió como tipología de referencia la falda, y a partir de esta se realizo un análisis que se desarrolla desde la década de los 80 hasta la actualidad. 
El proyecto es abordado desde la disciplina de diseño de indumentaria, se elaboró en principio desde una visión amplia y social de la moda, atravesando conceptos que son producto de construcciones sociales para poder ver la relación que poseen con los indumentos y la variedad de maneras en que pueden ser representados a través de una tipología de indumentaria, considerando a esta como medio de comunicación y producto de complejas relaciones socio culturales. 
En primera instancia se desarrolla el concepto de moda haciendo hincapié en su característica de fenómeno social y a partir de esta perspectiva se desarrollo la relación de la moda y el mundo contemporáneo posmoderno. También se expone el vínculo entre cuerpo, moda, y transformaciones sociales, considerando al cuerpo como principal agente comunicacional, a través del cual es posible transmitir y descifrar infinidad de mensajes a partir de la indumentaria, convirtiéndose esta en un singo. 
Por otro lado se investiga sobre la creación e instauración de estereotipos, en particular femeninos, y como los medios masivos de comunicación influyen en este fenómeno, siendo estos los principales transmisores de información de las últimas décadas. Para dar cuenta de la representación de estereotipos se cita casos de publicidades correspondientes a cada una de las décadas que abarca el ensayo y se trazo un paralelo entre la mujer representada por los medios de comunicación y las características sociales por las cuales atravesaban las mujeres de las diferentes épocas. 
Luego se exponen los conceptos de tipología y silueta correspondientes a la indumentaria y cuales siluetas representan a la mujer de cada década, también se exponen los diferentes tipos de faldas. 
Por último se remite a la tipología elegida mediante una breve reseña histórica, observando cómo interactúa la misma en diferentes colecciones dentro de los periodos de tiempo seleccionados y luego sus características de manera particular. Para analizar las faldas, consideradas como signos comunicacionales de cada década, se eligen diseñadores que marcaron tendencias y han sido los representantes de cada década en el ámbito de la moda.

Daniela Alejandra Carradore 
Una cuestión de Ética: Indumentaria para minorías 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación aborda la problemática de un determinado grupo minoritario de la población, los acondroplásicos, y sus dificultades para lograr conseguir indumentaria adecuada. El planteo surge como consecuencia de que al no alcanzar los estándares físicos sociales resultan marginados, generándose así una clara situación de desigualdad respecto de la mayoría. 
El trabajo realiza una investigación previa sobre sectores de la población que resultan afectados por determinadas situaciones físicas que les impiden acceder al mercado de la indumentaria. Tal es el caso de los bebés prematuros, personas menudas, obesos, entre otros. 
La dificultad de encontrar indumentaria acorde con sus características físicas, puede ocasionar, en determinadas personas, una distorsión de su imagen corporal, llegando a producir, en algún caso, el rechazo de su propia anatomía, derivando muchas veces, en problemas alimentarios como la bulimia y la anorexia. 
Las necesidades de estos grupos de individuos deben ser tenidas en cuenta de igual forma que las del resto de la población; por tal motivo, los diseñadores de indumentaria y la industria de la moda en general, son éticamente responsables de ofrecer soluciones que contemplen los requerimientos específicos de cada usuario. 
Se adentra el trabajo en los antecedentes de la Acondroplasia, causas, síntomas y características anatómicas que presentan los afectados. Se exponen los estigmas sociales y la discriminación con las que estas personas deben lidiar día a día. 
Se llega a la conclusión, luego de los estudios realizados, de que en la actualidad no existe información respecto de las medidas corporales que padecen las personas con esta patología. Con el fin de proponer una alternativa de solución a este problema, se elaboró una tabla de talles específicos para el sector. 
Partiendo de esta tabla y utilizando las medidas que allí figuran, se trazan los moldes base necesarios para que cualquier diseñador pueda realizar sobre ellos las transformaciones pertinentes, logrando de esta forma obtener las tipologías que desee. 
Se desarrollan, asimismo, las alternativas de solución que la autora propone respecto de la indumentaria de los acondroplásicos.

Daniela Ángeles Carreras 
Identidad emocional. La mente emocional en el proceso del diseño de autor 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo trabajar sobre identidad emocional explicando los diferentes elementos que aportan al diseño y a la comunicación de un mensaje coherente. Se define una estrategia de colección que administra recursos, para producir sensaciones y percepciones. También se utiliza la moldería como herramienta para generar efectos. Se relaciona la creatividad con la intuición que proviene de la mente emocional. 
El PG reflexiona acerca de cómo el aspecto emocional influye en el proceso de diseño. Así, se describe cómo las emociones cumplen un rol fundamental en la capacidad de expresión de la propia identidad. La memoria emocional desde la niñez almacena imágenes y situaciones que conducirán actos espontáneos posteriores. El diseñador, en muchos casos, puede evocar sus propias emociones para expresar un lenguaje genuino. Así también él puede mejorar su desempeño al ser capaz de controlar sus propias emociones y dirigirlas al servicio de un esfuerzo. 
Es interesante el aporte acerca de la propia visión del proceso creativo en un estado de flujo y como un autor puede rodearse de objetos inspiradores, que causen placer y estimulen un estado anímico óptimo. Todos los elementos que construyen un diseño se vinculan con la parte afectiva del autor, produciendo cierto bienestar que suma y mejora su hacer. 
Las emociones positivas inciden en todos los procesos que demandan un esfuerzo, mientras el miedo y la incertidumbre generan bloqueos. Se pone en evidencia especialmente en el diseño, ya que muchos aspectos de la tarea creativa se relacionan con la intuición y la percepción. También se demuestra como la propia memoria emocional y sus imágenes pueden ser utilizadas como recursos para expresar la propia identidad. Asimismo, se valora la incidencia cultural que tiene el diseño de autor en el mercado, en un contexto en dónde la personalidad y la diversidad generan un foco de atención. Se demuestra como es posible a través del diseño de autor llegar a ciertos nichos del mercado. El lenguaje propio del diseñador, es aquel que a través de la continuidad fundará su estilo. Las emociones conforman el lenguaje, que expresará su individualidad de un modo genuino. 
A través de la colección presentada se quiere mostrar el valor artesanal y compositivo que tienen los textiles, que reafirman lo lúdico y desenfadado a partir del color. Se muestran nuevas combinaciones posibles, se relacionan los colores con las percepciones psicológicas de alegría que generan a través de su brillantez. Los colores secundarios son combinados por contraste. La colección plantea una silueta bombé, holgada. Se configura un nuevo cuerpo en donde las prendas generan un espacio de comodidad y ayuda al cuerpo dinámico. 
El diseño emocional permite detectar ciertos nichos de mercado. Los objetos afectivos, que producen bienestar y que en cierto punto reflejan la propia personalidad son aquellos que hacen una experiencia de diseño optimista. Se considera que la capacidad de comunicación que tiene el diseño puede producir una sintonía con un estereotipo emocional, a través de las sensaciones trasmitidas en su forma tangible.

Margarita Gallinal Ferrari 
Raíces precolombinas en la indumentaria actual. Cosmovisión Diaguita Calchaquí y su influencia en el diseño de modas 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación toma como tema de investigación es la cultura precolombina Diaguita Calchaquí del Noroeste argentino (NOA), que luego se verá representada en el diseño de una colección de indumentaria que destaque los aspectos más característicos de dicha cultura dejando un testimonio de la importancia que alcanzó a lo largo del tiempo. 
En el trabajo se abarcan los principales factores que conforman la cultura de un pueblo como la organización social y política, la estructura económica y las creencias religiosas, con el fin de comprender la riqueza cultural que caracterizó a los Diaguitas Calchaquíes y que aún hoy conservan muchos los pueblos originarios que habitan Argentina. Para lograr captar la esencia de los Diaguitas Calchaquíes fue necesario estudiar el concepto de identidad. Asimismo, el estudio de la cosmovisión y su representación en el arte fueron los ejes temáticos del presente Proyecto de Grado. 
Se profundiza en las representaciones artísticas alfareras de la cultura Diaguita Calchaquí, su relación con el cosmos, además de la función que cumplía el arte en dicha sociedad. Además, se explica el rol de los chamanes en la civilización en estudio para lograr la mayor comprensión de la cultura artística. 
A su vez, se explican los pasos que conforman el proceso de diseño de indumentaria, y todos los factores a tener en cuenta a la hora de diseñar una colección con fines comerciales. Así se logró diseñar una colección cuyo fin inicial era brindar un aporte al diseño de indumentaria y a la sociedad moderna actual en términos de identidad y riqueza cultural además de ayudar a preservar las culturas en estudio mediante el aporte de diseño con potencial comercial. 
También se consideró el aporte a la personas de sociedad globalizada actual al acercarles la oportunidad de sentirse responsables a nivel social y medioambiental en el acto de comprar indumentaria. Para eso, fue fundamental que la colección ejerciera el rol de fusionar dicha sociedad y las culturas aborígenes. 

Natalia Lucia Martínez Herrera 
Circulación de la Moda. La comunicación en los distintos soportes 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

A través del presente Proyecto de Graduación se elabora un ensayo donde se desarrolla detenidamente un tema con una exploración de caso, sostenido en base a un análisis y aporte personal. Algunos de los conceptos que se han considerado, son los de globalización, tendencia, moda y medios de comunicación. Se define a los tres, como elementos fundamentales para el desarrollo de los distintos soportes en la comunicación de moda. 
El objetivo de este trabajo es analizar conocimientos, en base a los estudios existentes hasta el momento sobre la materia, la publicación, construcción y moldeamiento de noticias en función al público al que están dirigidas. Se indaga la construcción de la noticia y su interacción con las tendencias frente al rol de la globalización y la localización en el mundo de la moda, donde se parte de observar a la revista como nexo entre moda y público. 
Se recurre a este estilo narrativo, ya que el ensayo permite resolver de manera reflexiva la parte gráfica, creativa y visual, así como el manejo de palabras y términos que se repasan en el presente proyecto, perteneciendo a la línea temática Medios y estrategias de comunicación. 
A grandes rasgos la moda trata de un proceso de traducción entre lo mismo, universalmente globalizado y lo diferente, que defiende las diversidades particulares y locales. El proceso de la división de las identidades nacionales convive con la creación de las nuevas identidades colectivas que se multiplican rápidamente en los escenarios propuestos por la globalización. El modo de globalizar no es el único o el más satisfactorio para los medios de comunicación de moda -revistas- los cuales muchas veces desterritorializan mercados locales, tecnologías, capitales, mercancías, modas, tendencias, estilos e ideas, caracterizándolos como una época donde se entrelazan los lugares y las actividades, los campos y las ciudades, las diferencias, las identidades y las nacionalidades. 
En la industria de la moda no todo lo nuevo son innovaciones, como no todo lo mundial es globalizado así todo lo que existe profundiza inspiraciones locales. La interacción de algunas tendencias y estilos alcanzan dimensiones mundiales pero no todos respaldados por conceptos globales; existen muchos que no pasan de ser nacionales o locales por la propia diversidad de la esencia que los conforma. 
Con los aspectos aplicados y la revisión y análisis de casos se logra completar los objetivos planteados para este ensayo. Se consigue examinar una serie de pautas que pueden ser tomadas, no sólo por las publicaciones de moda, sino por cualquier tipo de medio comunicativo, que note la importancia de la moda y su correcta comunicación. 
Sobre todo, sea vista la comunicación de la moda como una posibilidad de lograr nexos, compartir tendencias y estilos, dando la oportunidad a un intercambio global sin perder lo favorable de cada uno de los distintos soportes.

María Constanza Rodríguez 
¿Es la moda el espejo de los fenómenos sociales? La transformación de la falda a través de cinco décadas 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación analiza la existencia o no de una conexión entre los fenómenos sociales y la moda y cómo una tipología en particular, la falda, se ha transformado alrededor de ese periodo de tiempo, tomando como horizonte temporal el período comprendido entre las décadas de 1950 a 1990. La elección de las cinco décadas elegidas no fue azarosa, sino que representan algunas de las más significativas del siglo veinte. Cada una de ellas permite observar con claridad los cambios que fue sufriendo la indumentaria a medida que el contexto social se transformaba. 
A lo largo de este estudio, la historia evidencia cómo el entorno social en el que se vivía en ese momento en particular había ido afectando década a década a la moda, modificando las reglas del juego y como consecuencia, a las tipologías. 
A medida que la mujer fue conquistando nuevos derechos sociales, la moda se fue transformando y la fue liberando de características estéticas impuestas que la oprimían y la obligaban a cumplir ciertos requisitos para formar parte del modelo que le imponía la sociedad. 
La indumentaria se fue transformando y adaptando a las reglas del juego que le tocó vivir década tras década, y el estudio de este Proyecto de Graduación evidencia la relevancia que tuvo el entorno social en la moda con la observación de una sola tipología como es la falda en un periodo determinado de tiempo. 
La moda no surgió solamente de la inspiración del artista que la creo; la moda fue la consecuencia de cómo el diseñador logró bajar a la realidad las tendencias que emergían en ese momento en particular. Si se piensa en otra rama artística como puede ser el género musical, y se observa su evolución en este mismo periodo de tiempo, se ven reflejados también los cambios que fue viviendo el mismo, como consecuencia del entorno en el cual era creada. 
Y ante estas pruebas surge la respuesta al interrogante: ¿es la moda el espejo de los fenómenos sociales? En efecto, la moda es el espejo que si se observa detenidamente el entorno en el cual nace, se puede entender el porqué de sus características. La moda es una manifestación más del entorno social al cual pertenece. Las tendencias de moda no surgen como un hecho aislado, sino como una realidad estética que acompaña los cambios que se están gestando en ese momento en la sociedad. Las grandes tendencias de moda surgen como consecuencia de las macro tendencias que se viven en el mundo y se van transformando o van transformando a las prendas textiles.

María de los Milagros Skaf 
Moda, género y guerra. La evolución del rol social femenino en el contexto de la Primera Guerra Mundial 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. Línea Temática: Historia y Tendencias.

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Investigación y en la línea temática Historia y Tendencias, trata las cuestiones sobre el género y la indumentaria, profundizando en el rol social de la mujer en el período de la Primera Guerra Mundial.
Para ello, se analizan los conceptos de género y moda dentro del contexto de dicha contienda, haciendo hincapié en la participación femenina en la sociedad, su relación con la indumentaria y, a su vez, en la interrelación entre la moda y los conflictos bélicos. 
Las cuestiones a resolver son: cuáles fueron las repercusiones económicas, políticas y sociales de la Primera Guerra Mundial; qué cambios sufrió y cómo estas repercusiones afectaron al género femenino en Europa durante dicho conflicto; cómo se diferenciaban los roles laborales femeninos dentro de las distintas clases sociales; cómo se expresaron los cambios en la moda femenina. Es importante exponer cómo las mujeres se vieron obligadas a tomar un lugar activo dentro de la sociedad; cómo se dieron estos cambios y cómo esto se vio reflejado en la moda. Estos puntos son estudiados dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial. 
El objetivo general de este proyecto es indagar y analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en el género femenino y la moda europea. Como corolario, se diseña una línea de indumentaria inspiradas de estas mujeres. 
Para llegar a dicho objetivo se analiza e investiga los factores desencadenantes y consecuencias económicas, políticas y sociales de la Primera Guerra Mundial, los cambios que sufrió el género femenino en Europa, principalmente en Francia, y su función social durante dicho período; los cambios y repercusiones en la moda: los distintos estilos, tipologías y siluetas utilizados entre las décadas 1910-1920. De cada punto se toman los elementos más importantes y significativos para lograr dicha línea de indumentaria.

María Cecilia Turnes 
Sin vestuarista no hay vestuario. El proceso de diseño del vestuarista de cine argentino contemporáneo 
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación desarrolla el camino que recorre un vestuarista de cine argentino. Si bien es un profesión que como tal, podría afirmarse que es recientemente reconocida, son muchos quienes la ejercen y llevan a cabo día a día y desde hace décadas, formando parte de la industria cinematográfica de los últimos años. 
Mediante las entrevistas realizadas a los protagonistas de esta historia, han podido desglosarse elementos en común entre las diferentes formas de trabajo, que podrían establecer algunas de las pautas que recorren el camino del diseño de un vestuario cinematográfico. 
Resulta un tanto confuso el hecho de que, existiendo quienes se desempeñan como vestuaristas y habiendo recorrido un camino que abarca décadas, no exista un material teórico concreto que intente desde algún lugar abrir un camino que implique abarcar la profesión desde un lugar que permita cuestionar el rol y cómo ha sido modificado a través de los años y las distintas etapas del cine argentino. 
El diseñador de vestuario, en conjunto con el resto de las personas que hacen a un equipo de trabajo, es capaz de crear una imagen y mediante ella relatarnos de manera no verbal, una historia. Un vestuarista es así un comunicador. 
Partiendo de esta base, a lo largo del PG se desarrollan los factores que intervienen y que a su vez da forma y complementan la labor del vestuarista cinematográfico argentino. 
Desde la importancia de que sea definido el inicio de este proceso, representado en forma de guión, hasta lo fundamental en cuanto a la comunicación con el director y los demás departamentos que hacen a las diferentes áreas, se recorren los factores que influyen en el proceso hasta abarcar el diseño completo. 
El vestuarista como intérprete, creador y traductor de un signo, debe tener en cuenta algunos otros componentes dentro de su proceso. Es desarrollado en el PG, la importancia y reconocimiento del cuerpo como punto de partida y fin del diseño de vestuario. Así como también la importancia del vínculo con el actor. 
De este modo entonces, pretende ser demostrado los diferentes planos que el diseñador de vestuario debe abarcar. Desde los costados más abstractos que implican el traspaso de un plano teórico a un plano concreto y plástico, hasta los elementos más concretos, como el manejo del cuerpo y de la prenda como objeto capaz de transmitir información y sensaciones. Este recorrido que intenta realizarse a lo largo del PG, pretende abarcar la figura del diseñador de vestuario de manera integral, para abrir el campo y permitir que sea pensado cuál es el rol que ocupa.

Verónica Urueña Abadía 
Accesorios femeninos. Línea dedicada al cabello 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

La temática del Proyecto de Graduación surge de una oportunidad que se encuentra vigente en Colombia: actualmente los accesorios son el complemento del look diario de toda mujer y han pasado de ser objetos de adorno a volverse indispensables en el vestuario. Bajo la marca Palo D’ Rosa, se decide diseñar una colección de accesorios para el cabello inspirada en los colores, formas, texturas y materiales del Rococó 
Se trata de un negocio en el cual se va a desarrollar una línea de accesorios para el cabello siguiendo tendencias actuales inspiradas en el rococó, esta línea va dirigida a una mujer actual, que le gusta lucir femenina y delicada. 
El tema del trabajo surge de la oportunidad que se encuentra vigente en el área de los diseños de accesorios para innovar en la percepción de este ítem de la indumentaria femenina colombiana. 
A partir del relato de la historia de los accesorios para el cabello, se analiza la importancia de estos en el vestir diario y en la personalización del atuendo. La noción de diseño en la sociedad y su importancia en todos los conceptos que llega a envolver este término, delimita el significado de diseño reflejado en el proceso creativo de los accesorios en la actualidad. Posteriormente se analiza en el mercado local de Colombia, la marca Marie - tocados y sombreros - como referente que elabora accesorios para el cabello, donde se estudia su proceso creativo y el seguimiento del armado de una colección, a quien va dirigida la marca, las tendencias y los estilos. La revista Infashion Colombia (2012, septiembre) también hace parte de la revisión realizada, como complemento a las tendencias propias de la colección. 
Para continuar se explica el proceso creativo de una colección, el concepto, la elección de tendencia, como se da el proceso de investigación y desarrollo de referentes para la colección, la elaboración de las fichas técnicas y los bocetos. Luego de una breve descripción de la inspiración e influencias observadas para la creación de la nueva línea de diseño de accesorios para el cabello, se presenta la colección.


La Moda: entre la comunicación, la historia y la identidad. fue publicado de la página 127 a página132 en Escritos en la Facultad Nº89

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