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El motor de la moda. Breve reflexión sobre los grandes cambios.

Fasah, Jazmín [ver currículum del autor, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación]

Escritos en la Facultad Nº95

Escritos en la Facultad Nº95

ISSN: 1669-2306

Proyecto de Graduación Edición XXV: 15 de abril de 2014 Trabajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de Diseño

Año X, Vol. 95, Abril 2014, Buenos Aires, Argentina | 140 páginas

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Comenzar un escrito que dé a conocer los Proyectos de Graduación pertenecientes a la carrera Diseño de Indumentaria y Textil, sin olvidar aquel que forma parte de la Licenciatura en Diseño, evaluados durante el presente ciclo; implica la meta de revelar no solo el trabajo de futuros egresados, sino también las inquietudes plasmadas en el vértigo de la última instancia de la vida académica. 

Este vértigo, capaz de hacer tambalear los códigos de lo convenientemente correcto dentro del mundo de la moda, tan violento como impredecible, es capaz de traspasar códigos y costumbres sociales, tanto aquellos que involucran actos referidos a la vestimenta como también algunos referidas a la variables que se articulan en torno a ella, como cuerpo y contexto. ¿Quién hubiese dado lugar a pensar que la práctica de adornar el cuerpo con tatuajes y piercings, se haya naturalizado de tal manera que los limites, antes establecidos como adecuados, hayan dado lugar a la escarificación y la inclusión de prótesis debajo de la piel? ¿Hasta dónde se pueden modificar algunas tIpologías vestimentarias sin perder el carácter utilitario, característica fundamental de cualquier producto de diseño? ¿Existe realmente un límite para la suma de elecciones colectivas que involucra el fenómeno moda?. 
Es seguro que, detrás de toda alteración de códigos o patrones, existe una figura que amparada por un contexto social, económico o político; resulta la chispa para que comience la combustión en el motor del progreso, del cambio. Desde este lugar, ¿por qué no pensar que en los PGs presentados a continuación se encuentra dicha chispa, que probablemente pequeña pero ocasionada en el momento y en el lugar adecuado, pueda generar un nuevo cambio en el universo moda? Es con este propósito que, a continuación se introducen los PGs, y sus particulares características innovadoras, que los convierten en productos académicos que funcionana en cierta forma como disparadores de futuras propuestas.

Los Proyectos de Graduación, la diversidad del corpus. 
Asemejar los Proyectos de Grado, con esa chispa capaz de generar una idea que construya, o bien re-configure elementos previamente concebidos para generar variaciones en vista de un cambio, es la razón por la cual se describen brevemente a los PGs aprobados, dejando descubrir el núcleo del trabajo de futuros Diseñadores de Indumentaria. 
En primer lugar, el Proyecto de Grado de Francina Cataldo titulado Textiles y prendas inteligentes al servicio de pacientes con bulimia y anorexia, enmarcado en la categoría Ensayo, busca ayudar a mejorar la calidad de vida –intra hospitalaria y ambulatoria – de pacientes con dichas patologías. De esta manera, la autora intenta no solo develar la responsabilidad social que tiene el diseñador como constructor de imágenes referenciales, sino también la implicancia de estas, íntimamente relacionadas con influencias del mundo de la moda. Así se destaca la actitud de indagar y construir una mirada critica sobre el hacer profesional y la responsabilidad que estos actos conllevan. 
Pequeños adultos. Los medios de comunicación como difusores de tendencia y consumo es el Proyecto de Graduación de Maira Aylin Martínez. Categorizado en la categoría Ensayo, la autora se presenta con la intención de reflexionar acerca de la indumentaria infantil y las tendencias que rigen las mismas. Asimismo, se tiene como premisa indagar acerca de la tendencia en boga de otorgarles a los indumentos de los infantes características propias de los indumentos de adultos. Antonela Torresi también se ocupa de los infantes en su PG titulado Pret a couture en el país de las maravillas. Indumentaria infantil inspirada en un vestuario de cine, perteneciente a la categoría Creación y Expresión. Teniendo como partida inspiracional al film Alicia en el País de la maravillas, dirigida por Tim Burton, y a la diseñadora Cecilia Gadea, como referente en cuanto a recursos de diseño, morfología, tecnología y construcción de los indumentos; la autora emprende el diseño de una serie Pret a couture para niñas de 4 a 8 años, cuyo valor agregado resulta la conceptualización de tejidos propios del cassual o sport wear. 
Moda autóctona. La indumentaria de las cholas bolivianas y su significado es el titulo del Proyecto de Grado enmarcado en la categoría Creación y Expresión de Guadalupe Jiménez Bermolen. En el, con la intención de relevar, analizar y comprender la vestimenta típica de las cholas bolivianas, teniendo en cuenta no solo las variables cuerpo – medio – contexto, sino también factores históricos y culturales que ayudaron a conformar y consolidar el look vestimentario de las mencionada; la pretensión del PG se convierte en la creación de una serie de indumentos teniendo como premisa lograr una fusión entre la vestimenta típica de las cholas y las actuales tendencias de moda. Se destaca desde este lugar, la actitud de la autora de abordar bajo una mirada interdisciplinar el sincretismo cultural que presenta y se representa, en diversas áreas de la cultura de numerosos pueblos latinoamericanos. María Josefina Monnereau en su PG Talles reales para adolescentes reales. Creación de una línea de indumentaria para talles especiales, inscripto en la categoría Proyecto Profesional, teniendo como marco referencia a la marca de indumentaria femenina teen 47 street, se propone contextualizar una problemática especifica como lo es la curva de talles especiales- en este caso particular para adolescentes con sobrepeso-; con la intención de diseñar una serie de prendas adaptables a diferentes tipos de siluetas con problemas de obesidad. Así, temática elegida resulta pausible de generar un análisis critico no solo de la ley de talles, sino también acerca de la responsabilidad del diseñador de generar ciertas imágenes referenciales en un publico definido por la autora como permeable a las diversas manifestaciones estéticas dominantes. 
Identidad Ñandutí. El ñandutí como artístico popular en el diseño de autor, es el titulo del Proyecto de Grado de Olga Romero, enmarcado en la categoría Creación y Expresión. En el mismo, se presenta con la intención de emprender, bajo la conceptualización del ñandutí – un encaje de origen paraguayo caracterizado por su tejeduría circular/radial sobre un bastidor -, el diseño de una serie de indumentos que pongan en valor dicha técnica con marcada identidad latinoamericana. Los mismos pertenecen a la marca Ruola, introducida por la autora a lo largo del escrito. 
Retomando la preocupación por la infancia, el PG de Carolina Schettini, Jugando a vestirse. Indumentaria infantil lúdica para niños de 5 a 6 años, perteneciente a la categoria Creación y Expresión y a la Licenciatura en Diseño, propone el diseño de una serie de indumentos que, mediante la utilización de texturas y materialidades pensadas con exclusividad para los mencionados, hagan del vestir un juego para niños quiteños. Generando lo que la autora llama prendas lúdicas, se evidencia que el vestir, siendo habito y costumbre, puede estar marcado por el juego, actividad significativas en los primeros años del vida del infante. 
Finalmente, se encuentra el Proyecto de Grado de Gimena Suárez titulado La salud y la indumentaria. El teñido de tejidos con hierbas de ayurveda, enmarcado en la categoría Ensayo. En el, se da cuenta la posibilidad de usar los beneficios de la medicina conocida como ayurveda en el teñido ciertos textiles, con el propósito de lograr mediante estos la curación de ciertas patologías. Así, la autora propone intervenir tejidos junto a determinadas hiervas para desarrollar un tratamiento para enfermedades de la piel. 
Pensar en las chispas anteriormente mencionadas, implica tratar los adelantos que se afianzaron gracias al existir de ellas. Adelantos que previamente fueron ideas, que marcaron revoluciones y cambios de paradigma. 
Ideas que cambiaron el rumbo de la moda, sobre todo durante todo el transcurso del siglo XX, un período marcado por la una serie constante de evoluciones que reformularon la historia del vestir, y sin las cuales la moda no seria tal cual la conocemos. Desde cambios específicos, fundamentales para el desarrollo de la industria como el cierre, la moldería en seriada, el nylon o el rayón, hasta sucesos históricos que alteraron el curso y el discurso de la indumentaria. 
¿Cómo hubiese podido abandonar definitivamente la mujer el corset, sin el amparo del diseñador Francés Paul Poiret ni la lastimosa Primera Gran Guerra? A principios de siglo, las famosas ilustraciones de Charles Dana Gibson, sumada la popularidad de la actriz norteamericana Camile Clifford, ayudaban a consolidar el ideal de belleza femenino. Más allá de las disconformidades expresadas por sufragistas inglesas en 1904 en relación a su uso, el gran giro lo da Poiret revindicando el corte imperio del siglo XVIII, continuando el diseñador español Mariano Fortuny con su icónico vestido Delphos - quien patentando un estudio y una técnica de plegado secreta -, pronostican el comienzo de la muerte del corset, reinado que vio su fin con el inicio de la Primera Guerra Mundial. 
La Gran Guerra, modificó también la preferencia de los hombres en la elección de reloj. Previamente a esta, el reloj de bolsillo era la primera opción de uso por los caballeros en relación al de pulsera, pero durante la batalla resultaba un accesorio poco útil al momento de maniobrar un arma de fuego y calcular, en simultáneo, tiempos o coordenadas de lanzamiento. Así, al verse finalizado los enfrentamientos, no solo se produjo una reformulación en el hábito de compra y de uso por parte de numerosos caballeros, sino que también se dejo inútil el llamado bolsillo relojero, el cual hasta la actualidad – paradoja aparte – se encuentra presente en varios pantalones, siendo un integrante mas dentro del conocido pantalón de cinco bolsillos. 
En estas circunstancias, la eliminación, sustitución o modificación de un hábito o tipología vestimentaria, responden a variables íntimamente ligadas con el cuerpo y el medio. Sin embargo – dejando de lado el rubro sport wear, la indumentaria de trabajo y los uniformes militares – en la actualidad; donde el styling predomina sobre la funcionalidad, cabe preguntarse ¿hasta que lugar se puede reformular una tipología u accesorio?. Para responder este interrogante, se tiene en cuenta una enunciación hecha por Poiret, que sin ser nombrada como tal articula dentro del mundo de la moda como ley. Es así que

La ley de Poiret podría resumirse en lo siguiente: si tiras demasiado de la cuerda, al final ésta se rompe. En efecto, como se sabe, las modas nacen generalmente en pequeños ambientes preocupados por desmarcarse y después se difunden rápidamente entre la población. Desde entonces, hay una alternativa: o bien la población inicial busca distinguirse todavía más, radicalizando la indumentaria que enarbolaba al principio; o bien la moda se difunde, caricaturizándose. Este simple fenómeno, observable en una multitud de casos, lo resumió Poiret estimando que ¨todo exceso en materia de moda es signo del final¨. (Erner, 2012, p.134)

Estos excesos, pueden encontrar, en el terreno del diseño, limites presisos marcados, como se menciona anteriormente, por la utilitariedad. En el caso de la vestimenta, tanto el largo de las corbatas, como el ancho los llamados pata de elefante, se encuentran sometidos a limites, que sin son traspasados, afecta directamente a la funcionalidad de los indumentos. Cuando las radicalizaciones alcanzan limites físicos, la moda –con su afán de nutrirse siempre de nuevas formas, texturas y colores - lleva a abandonar estar modas para buscar otras. Como menciona Erner (2012) los blue jeans de tiro bajo fueron los últimos encargados de ilustrar ese juego con el limite corporal. Hacia el año 2003, los diseños mas populares llegaron a tener su comienzo casi en el hueso ilíaco. Resultaba ya imposible bajar cada vez mas cintura del mismo, sin convertir en pantalón en otra cosa. Es en este lugar, donde la ley de Poiret fácilmente se aplica, advirtiendo que pronto la moda del talle bajo encontrara su final.
Se debe señalar, que no obstante, todo cambio debe ser gradual, a fin de evaluar la actitud de los consumidores. Un ejemplo se puede vislumbrar en el cambio entre una tendencia consolidada como un blue jean pitillo y uno pata de elefante. Este, debe pasar por varios estadios a fin de, continuar su cambio y radicalizar su forma o asentarse en la preferencia y comodidad de los usuarios.
De esta forma, el motor del cambio, implacable dentro de un universo definido por lo seductoramente efímero, se encuentra siempre en una búsqueda constante de una chispa, una idea o un elemento que permita generar una transformación, y reconfigure nuestra forma de ver y relacionarnos con el mismo; esperando que esta pueda hallarse en los múltiples PGS mencionados en este breve ensayo.

Referencias Bibliográficas 
Erner, Guillaume (2012) Victimas de la moda. Cómo se crea, porque la seguimos. Barcelona: GG. 
Worsley, H (2011) 100 ideas that changed fashion. Londres: Laurence King.

(*) Diseñadora Textil y de Indumentaria (UP). Docente en el Departamento de Modas y miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Resúmenes de Trabajos Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Francina Cataldo 
Textiles y prendas inteligentes al servicio de pacientes con bulimia y anorexia. 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Nuevas tecnologías

El presente Proyecto de Graduación plantea el objetivo de hallar prendas y tejidos inteligentes, que por sus propiedades y características específicas referentes al área de la salud, puedan contribuir al tratamiento y a la calidad de vida de las mujeres que poseen bulimia o anorexia, mediante la aplicación a sus síntomas. Por lo tanto, a partir de la concepción de que el Diseño es un medio para resolver problemáticas sociales que se basa principalmente en su costado funcional, se pensó de qué manera podía el diseño textil y de indumentaria, relacionar estas dos variables y ofrecer mediante su campo de acción, soluciones. Además, el corriente Proyecto de Graduación (PG), pretende promover el estudio y la investigación sobre este tema, debido a su relativa novedad y constantes descubrimientos, ya que se realizan propuestas ideológicas que dejan un camino abierto, pero señalado, para futuros desarrollos por parte de profesionales de la ingeniería química y textil, por ejemplo, idóneos para la materialización de estas ideas. No se encuentran tejidos o indumentos pensados específicamente para estas pacientes y sus requerimientos, debido a que no se había identificado esta necesidad hasta el momento y su relación con este tipo de tecnologías, lo que constituye el aporte del PG. La bulimia y la anorexia son enfermedades de carácter social, con gran incidencia de casos en todo el mundo, pero especialmente en Argentina, ya que luego de Japón, es el país con más número de mujeres afectadas. Esto demuestra por qué es viable una reflexión de este tipo, puesto que constituyen un usuario real, que vuelve inherente la contribución de los profesionales del área de diseño de indumentaria, ya que la misma, debido al sistema de la moda, ejerce fuertes influencias sobre los estereotipos de belleza, pudiendo ocasionar estos trastornos.

Roxana Camila Fernández Pralong 
Indumentaria femenina adaptable. Distintos cuerpos, distintas mujeres 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación propone la creación de prendas adaptables a diferentes tipos de cuerpos, centrándose principalmente en mujeres argentinas de 25 a 35 años. 
A través de este trabajo se pretende lograr la creación de una serie de prendas femeninas que cumplan con esta particularidad, a fin de demostrar dicha propuesta. Estas serán confeccionadas con un cierto grado de diseño, valorando su materialidad y originalidad, apuntando principalmente a un calce adecuado al cuerpo, y a la ausencia de talles, transformando la moldería original de cada tipología. 
Lo que se procura obtener a partir de ello, es una solución a una problemática existente actualmente en la sociedad argentina, evitando el sentimiento de malestar y frustración que poseen muchas mujeres de distintas edades, al no encontrar prendas que les calcen adecuadamente, las favorezcan o directamente, que les entren. Consecuentemente, quienes deseen vender este producto, contarán con una serie de beneficios, que se verán reflejados en sus ventas, y paralelamente en sus ganancias, debido a que al poseer prendas que puedan ser utilizadas por mujeres de edades, y cuerpos distintos tienen la posibilidad de aumentar sus ingresos, si el producto realmente es aceptado y codiciado por el cliente, debido a que no contarán con el hecho de que dicha indumentaria no les calce adecuadamente , y se retiren del local disconformes. Además, el costo del producto disminuye considerablemente, junto con el tiempo destinado a la producción de cada prenda, simplificando un paso en el proceso de producción: las progresiones. Así mismo, la tizada y el corte también se favorecerían, junto con su distribución, ya que cada pedido sería mucho más fácil, y directo al indicar únicamente el tipo de prenda deseada. 
Como puede observarse, el aporte académico y profesional que se hace a la carrera producto de este trabajo, está relacionado con este nuevo modelo de prendas adaptables, que parten de una adecuada transformación morfológica, logrando demás una disminución de los pasos a seguir en el proceso de producción y distribución del producto. 
Cabe destacar que en la elaboración de este trabajo se tendrán en cuenta tres sociedades a modo de ejemplo, inspiración y justificación, por poseer dentro de su indumentaria tradicional y comercial, prendas con idénticas cualidades adaptables. Estas son India, Tailandia, y Japón 
Conjuntamente, se realizará un estudio del cuerpo humano, analizando su anatomía, contextura, silueta y proporciones. Se estudiará también la relación existente entre el cuerpo y la vestimenta, planteándose temas como la comunicación a partir de la imagen, el lenguaje del cuerpo y el vestido. 
Otro tema de gran importancia a tratar es la influencia de la moda sobre mujeres argentinas de 25 a 35 años, para lo cual se realizará un sondeo que proporcionará como resultado dicha información, tratando contenidos como la distorsión de la imagen personal de cada individuo, los distintos talles y siluetas que predominan dentro de este target, y sus formas de vestir, a fin de conocer sus problemáticas y preferencias. Finalmente se procederá al estudio de la moldería, pues, observando el cuerpo adecuadamente, se logrará crear un patrón que pueda ser utilizado en varios talles, evitando así la realización de posteriores progresiones.

Guadalupe Jimenez Bermolen 
Moda autóctona. La vestimenta de las cholas bolivianas y su significado 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación, como punto de partida, investiga la revalorización artesanal que actualmente se observa en toda Latinoamérica. De este modo, se lleva a cabo un análisis de las diferentes organizaciones que promueven dicha actividad, siendo también algunas de éstas responsables de capacitar a los trabajadores artesanales. Por consiguiente, luego de dicha investigación, se afirma que a través de tal actividad se consigue revalorizar las tradiciones de los pueblos originarios latinoamericanos. De modo similar, sucede con numerosos diseñadores de indumentaria y marcas que eligen inspirarse en la moda aborigen para realizar sus diseños. Por lo tanto, después de un análisis general, se toma el caso de un pueblo originario específico: las cholas bolivianas. De esta manera, de aquí parte el principal objetivo del Proyecto de Graduación cuyo interrogante plantea: ¿Por qué las cholas bolivianas mantienen su vestimenta a través del tiempo? Asimismo, mediante el desarrollo de un análisis de la historia de la sociedad boliviana desde sus orígenes hasta la actualidad, es posible vislumbrar muchas de las principales características que poseen las cholas. Se puede decir que, en cuanto a la vestimenta, luego de dicha investigación se logra llegar a la conclusión de que a través de sus ropas las cholas conservan su cultura originaria, representando de este modo un símbolo de la eterna lucha de los derechos que le fueron despojados con la colonización. Es por esta razón, que las cholas optan por conservar dicha vestimenta hoy en día, aunque las intervienen creando algunas modificaciones. De esta manera, es posible afirmar que, si bien por un lado las cholas mantienen la vestimenta de las españolas, con el tiempo le fueron adosando elementos que la hacen propia e identitaria. 
El aporte como diseñadora del Proyecto de Graduación se materializa en el desarrollo de la colección planteada en el último capítulo. De modo similar a la reinterpretación que hicieron las cholas con la ropa impuesta por los españoles, la colección chola contemporánea transforma aspectos de la moda autóctona, con una mirada propia proporcionando elementos de tendencia en cada uno de los diseños.

Maira Aylín Martínez 
Pequeños adultos. Los medios de comunicación como difusores de tendencia y consumo 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Historia y Tendencia

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo proponer un análisis sobre la situación actual de la indumentaria infantil para niñas considerando el rol de los medios de comunicación. Haciendo una retrospección, hasta hace algunos años atrás, sólo a los adultos les interesaba la moda y los niños no tenían protagonismo en ella, pero con el transcurso del tiempo la moda también ha irrumpido en el público infantil, por lo tanto ahora se puede comprobar que desde muy temprana edad las niñas escogen lo que quieren usar o no. 
Las niñas actuales son más independientes y conscientes de lo que usan, son ellas las que determinan qué vestimentas van a usar y en qué momento. Todo esto demuestra que la moda infantil ocupa actualmente un lugar muy importante, y debido a esto cada día toma más impulso en el mercado de la indumentaria. En este contexto los medios de comunicación son los principales influyentes y difusores de la moda para niñas. La infancia actual tiene acceso a cuantiosa información a través de medios tecnológicos desde muy temprana edad por ende están expuestos a este tipo de influencias. 
El rol de los medios de comunicación es de permanente influencia. Las publicidades y programas televisivos muestran personajes a los que las niñas desean imitar. Es entonces que los medios de comunicación actúan como formadores de la identidad en las niñas con la capacidad de influir con sus mensajes, generando en ellas ciertos comportamientos de consumo e imitación. La publicidad puede establecer o determinar cierto tipo de moda, incluso puede inducir al uso de ciertas prendas o ciertos elementos. 
 Los chicos aprenden más rápido cómo vestirse, qué colores usar y dónde comprar lo que quieren; en otras palabras actualmente los niños participan activamente en el proceso de selección y por ende en el de compra de la ropa. Con el desarrollo de este Proyecto se arriba a conclusiones que pueden proporcionar a la disciplina una visión más específica-concreta y un mayor acercamiento al público infantil actual y al cambio en su vestimenta. Se intenta lograr que el escrito aporte una mirada íntegra del mercado de la moda infantil actual atendiendo a la influencia de los medios de comunicación a los cuales tienen acceso los chicos. 
Considerando a la moda como la consecuencia del espíritu de una época, mediante la cual se revelan sus creencias, pensamientos, estados, permisos y prohibiciones, se concluye que la tendencia planteada, aquella que la indumentaria para niños que se asemeja a la moda de los adultos, es un fenómeno que refleja la actualidad, una sociedad de hechos efímeros ,en la que todo ocurre con mayor rapidez, los niños se apuran por alcanzar la adolescencia y se insertan cada vez en edades más tempranas al mundo de los adultos. 

María Josefina Monnereau 
Talles reales para adolescentes reales. Creación de una línea de indumentaria para talles especiales 
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Proyecto profesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación propone una posible solución para una problemática que aún no ha sido totalmente atendida en el mercado actual argentino de la moda. La línea temática es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, se va a crear una línea de indumentaria para la marca 47 street para adolescentes mujeres con sobrepeso u obesidad. 
El trabajo aborda la siguiente problemática, ¿Cómo desarrollar una línea para una marca que contemple los talles adecuados para todas las figuras, favoreciendo la inclusión de adolescentes con sobrepeso u obesidad en el mercado de la indumentaria? 
El objetivo del proyecto es presentar de manera estructurada la idea de comenzar a implementar en marcas para mujeres adolescentes, a las jóvenes con problemas de sobrepeso u obesidad que se sientas excluidas del mercado de la moda y a la vez líneas de indumentaria que utilicen talles adecuados para ellas. El actual Proyecto de Graduación realiza un aporte diferente al incorporar prendas funcionales y útiles a una línea de indumentaria para adolescentes con problemas de sobrepeso o de obesidad, a una marca ya existente, como lo es 47 street, ampliando el público objetivo de la marca con el fin que la discriminación desaparezca aunque sea en el ámbito de la moda para las jóvenes en cuestión. 
En el trabajo se hará un pasaje por las épocas que fueron transformando el cuerpo de la mujer y por último se hablará del ideal de belleza actual de las adolescentes. El Ideal de belleza actual se crea a partir de las tablas de talles, se analizarán diferentes tablas del mercado argentino actual de las adolescentes y del extranjero, además se analizará la tabla de talles de la marca 47 street. Se hará referencia a la discriminación que se crea a partir de la faltante de tablas de talles, explicando cómo le condiciona al adolescente la indumentaria de moda del momento. Se mostrará cómo la Sociedad Argentina de Pediatría determina cuándo una adolescente mujer se encuentra en sobrepeso o en el peor caso en obesidad. Se explicará además cómo cambia el cuerpo y la intelectualidad del adolescente en esa fase tan compleja. Luego se hablará del entorno del adolescente y por último se hará referencia a los problemas que le causa a la joven no encontrar ropa para su talle. Se hará referencia a las Tablas de Talles, a las Leyes Nº 3330 y a la Nº 12665, y a cómo las marcas de indumentaria las aplican. Se creará una propuesta de reforma de Ley para que todas las personas estén incluidas en ellas y para que se opere en todo el país de la misma manera. Se investigará la marca 47 street particularmente, a su público objetivo, a sus publicidades, a su comunicación de marca, a los colores que utiliza en sus colecciones y a su inspiración. Por último se planteará el proyecto de diseño, ya sabiendo las necesidades de las adolescentes con sobrepeso u obesidad y entendiendo su cuerpo se creará la línea de indumentaria, diseñando las prendas específicas y funcionales, reuniendo todos los conocimientos que se fueron explicando, obtenidos durante la carrera y durante la realización del Proyecto de Graduación.

Olga Valeria Romero 
Identidad Ñandutí. El ñandutí como artístico popular en el Diseño de Autor 
Diseño de Indumentaria y Textil. Categoría: Creación y expresión. Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación presenta una investigación acerca del ñandutí, tejido autóctono del Paraguay. Se desarrolla su historia desde la época colonial, la técnica para tejerlo, y su relación con el Diseño de Autor. El ñandutí, como expresión de Arte Popular, será la toma de partido e inspiración para el Proyecto de Creación y Expresión. 
Históricamente, durante el mestizaje y el advenimiento de los colonizadores, los españoles introducen técnicas de tejeduría provenientes de Tenerife, de las islas Canarias, en las que los primeros artesanos y aborígenes guaraníes encuentran caracterizan su identidad. El ñandutí surge de la cultura europea la cual influye directamente en el desarrollo de esta artesanía. La colonización intenta eliminar violentamente las ceremonias de rituales indígenas para imponer nuevas creencias religiosas. Sin embargo los mitos originarios no desaparecen, sino que se readaptan con la cultura mestiza. 
El ñandutí en la cultura paraguaya es utilizado como ornamento del hogar, escasamente aparece en indumentaria que no sea típico del folclore. Se han creado marcas que lo aplican en carteras y bolsos haciéndolos más vistosos. No son numerosos los diseñadores que hagan uso de este tejido o se inspiren en él. El ñandutí es mayormente comercializado en circuitos y ferias donde asisten turistas interesados en llevarse un recuerdo artesanal de esa cultura. 
La problemática que plantea el siguiente Proyecto es la demostración de otra posible utilización de piezas de ñandutí, su adaptación y resignificación, manteniendo sus características fundamentales como producto artesanal. Será ornamento e imagen de inspiración para el diseño de estampados. 
El objetivo de este Proyecto de Graduación es la resignificación del ñandutí para diseñar una pequeña colección de prendas que se distingan por la aplicación del ñandutí como rapport de estampados y como ornamento en conjunción con otras telas. Para ello será necesario investigar la técnica de tejido del ñandutí y su articulación con los conceptos de artesanía y Arte Popular, y Diseño de Autor. 
Los años y la utilidad del ñandutí hicieron que de alguna u otra manera vaya perdiendo la magia encantadora que encierran sus nudos. Por esta razón dentro de los objetivos que persiguen el estudio, análisis y exposición de la técnica de ñandutí, es necesario que se conciba una lógica a favor de la producción personalizada, abandonando la lógica industrial como concepción más favorable en el diseño de un textil.

Carolina Schettini 
Jugando a vestirse. Indumentaria infantil lúdica para niños de 5 a 6 años 
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El proyecto se basa en una investigación sobre la sociedad actual y su nueva forma de concebir a la familia debido al escaso tiempo que los padres pueden ofrecer a sus hijos o el hecho de que las madres deban aportar a la economía familiar delegando la crianza de sus hijos a terceras personas. Esto genera la necesidad de crear una colección de trajes funcionales que de manera didáctica estimule al niño pre-escolar en su proceso de crecimiento mediante elementos que faciliten su uso, incentivándolo en el aprender a vestirse por sí solo sin la necesidad de que una persona adulta lo supervise.
Haciendo énfasis en el estudio de la morfología infantil y tomando en cuenta los cambios físicos correspondientes a la edad comprendida entre tres y cinco años, se proyecta ofrecer trajes ergonómicos que permitan al niño desenvolverse sin impedimento y que facilite el proceso de vestirse sin necesidad de ayuda. Todo esto, sin dejar de lado la estética del producto poniendo especial cuidado en las tendencias actuales del mercado y las preferencias de los niños a la hora de escoger colores y estampados, logrando un producto final que satisfaga visualmente a padres e hijos.
Tomando en cuenta todos los puntos anteriores también se analiza el mercado quiteño y al grupo objetivo para el cual va dirigido el producto y sus nuevos patrones de consumo, ¿Qué compran? ¿Dónde compran? ¿Cuánto gastan? para de esta forma ofrecer productos de calidad acorde a las necesidades haciendo énfasis en la producción nacional y a su vez tratar de generar en el usuario preferencias por el mercado nacional logrando un sentido de pertenencia. Incentivando al consumo del producto nacional, creando identidad en el mercado ecuatoriano a la hora de consumir.

Gimena Suárez 
La salud y la indumentaria. El teñido de tejidos con hierbas de ayurveda 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación trata el tema de la medicina milenaria hindú, conocida como ayurveda, aplicada a la disciplina del Diseño Textil y de Indumentaria, investigando la técnica ayurvastra, es decir, del teñido de las telas con las hierbas que se utilizan en dicha medicina, y que al estar en contacto con la piel, esta, absorbe los beneficios de las mismas. 
Debido a que se está viviendo en un mundo cada vez más preocupado por su salud y bienestar, y por una tendencia a cuidar el medio ambiente, esta es una técnica que abarca estos dos puntos completamente, y que por esto se vio una importancia en conocer de qué se trata. 
A lo largo del trabajo se desarrollan distintos temas que abarcan dicha técnica, como por ejemplo, ver cómo funciona la medicina ayurvédica, cómo es la industria textil del país donde se originó, la India, como funciona la técnica ayurvastra, y cómo se aplica, cómo es su mercado en la India y en el mundo y cómo es el mercado Argentino, para llegar a ver, si dicha técnica de teñido puede ser llevada a cabo en dicho país, teniendo en cuenta las fibras que se poseen, las hierbas, y la utilización de los telares manuales. 
También se analiza cómo es tomada esta técnica oriental, para una cultura totalmente distinta como lo es la occidental, si se conoce o se vende en otros países, y cómo poder insertar esta en dicho mercado. 
El aporte profesional del PG es que además de dar a conocer una técnica de teñido nueva en la Argentina, es ver si ésta, como se dijo anteriormente se puede desarrollar en dicho país, desde el cultivo de las fibras hasta la confección de las prendas, sin tener la necesidad de importar nada. 
Como puntos importantes de la técnica ayurvastra, se puede decir que dicha técnica de teñido posee un valor agregado, que son dos temas que en la actualidad son muy importantes, y son tendencias que se están viendo en el mundo. Por un lado el cuidado por la salud y bienestar, y por otro lado el cuidado del medio ambiente, ya que para la confección de éstas se utilizan fibras naturales y orgánicas, todo es confeccionado en telar manual y no se utilizan ningún tipo de químicos para el teñido.

Antonela Torresi 
Prêt à Couture en el país de las maravillas. Indumentaria infantil inspirada en un vestuario de cine 
Diseño textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación presenta el desarrollo de una colección cápsula para la diseñadora independiente Cecilia Gadea, esta pertenece al rubro Prêt à Couture infantil para niñas de 4 a 8 años de edad, la cual tuvo su inspiración en el vestuario del filme Alicia en el País de las maravillas, dirigida por Tim Burton. A este proceso se le proporcionó la utilización de textiles no convencionales dentro del rubro Prêt à Couture, pero sí pertenecientes al rubro del Casual Wear, como por ejemplo: el Jersey de algodón, el Set, la Lycra, la Frisa, la Microfibra de poliéster, el Microtul entre otros. A estos textiles se los intervino con variados procesos, ya sea de estampación, calados laser, apliques y técnicas de pintura a mano alzada, y variando la direccionalidad del hilo, para otorgarle a la tela un diferente aspecto y una nueva identidad. Para la creación de la colección Alicia de pies a cabeza, se desarrollaron doce conjuntos constituidos por diferentes prendas como son los vestidos, las faldas, las blusas, los blazers, las chaquetas, los tapados y las leggings. La colección presenta la interacción de tres variantes principales, como son la inspiración en el vestuario de la película, el estilismo de la diseñadora Cecila Gadea y la generación y transformación de los textiles para la colección cápsula de Prêt à Couture.


El motor de la moda. Breve reflexión sobre los grandes cambios. fue publicado de la página 43 a página48 en Escritos en la Facultad Nº95

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